Обслуживание кроссоверов

Все про обслуживание кроссоверов

Просто о сложном: что такое адсорбер

Если сравнивать современные автомобили с моделями двадцатилетней давности, то даже новичок автомобилист заметит большое количество дополнительных узлов и систем. Одним из таких новшеств является адсорбер. Что это за система, где находится и зачем нужна – рассмотрим подробнее.

Система улавливания

Техническим языком, адсорбер — это дополнительная вентиляционная система бензобака. Конструктивно он представляет собой бочонок с активированным углем (чаще гранулированным). В системе есть присоединительные и отводные патрубки, датчики и клапаны. Угольный фильтр улавливает пары бензина, после конденсации топливо поступает обратно в бензобак, пары накапливаются в адсорбере. Установка бачка производится либо в подкапотном пространстве, либо под крылом автомобиля.

Зачем создан абсорбер

В карбюраторных двигателях ни о какой системе адсорбера не было и речи — летучие углероды из бензобака при неработающем двигателе выходили в атмосферу, и ни у кого это проблем не вызывало, ну разве что в машине иногда пахло бензином. С переходом на инжектор и выходом в свет протокола о защите экологии, который гордо именуется Евро 2, автомобили в обязательном порядке должны иметь фильтрующую систему, которая не позволит выходить парам бензина в атмосферу.

Эксперты приводят еще один аргумент того, почему адсорбер — это важно и нужно. В теории адсорбер помешает вам взлететь на воздух вместе с автомобилем от случайной искры, если вы откроете капот летом при температуре 50 градусов при полном отсутствии ветра…

Адсорберы устанавливаются только на автомобилях, которые работают на бензине. Если в автосервисе мастер рекомендует проверить адсорбер на турбодизеле, то…

Принцип работы

Автомобилисты, чей опыт вождения больше 30 лет, основательно утверждают, что адсорбер в современной схеме — это просто дань моде, и намного надежней использовать старую систему с электромагнитным клапаном. Схема простая.

Бензин всегда находится в динамическом состоянии и быстро реагирует на колебания температуры как на улице, так и в бачке. При увеличении температуры пары расширяются, в бензобаке увеличивается давление. Чтобы «морду» не разорвало, пары перенаправлялись во впускной коллектор, а излишек давления стравливался в атмосферу. Чтобы в цилиндры с воздухом не засосало капли бензина, в патрубок устанавливался электромагнитный клапан.

При работающем моторе функция фильтра не используется. Пары бензина автоматически через рекуператор стравливаются в воздушный коллектор, смешиваются с воздухом и догорают в цилиндрах, а жидкое топливо сливается обратно. Полезная работа адсорбера начинается, когда мотор полностью заглушен. Пары начинают накапливаться в фильтровальной банке и не попадают в атмосферу. Отсюда возникает проблема – фильтр (угольную банку) приходится периодически менять.

В схеме с использованием угольной банки (классический адсорбер) главным также остается электромагнитный клапан. Адсорбер начинает свою полезную работу только при пассивном моторе:

  1. Пары расширяются и поднимаются в верхнюю полость бака.
    2. Там установлен сепаратор с подключенным датчиком.
    3. Происходит естественный конденсат, жидкий бензин попадает обратно в бак.
    4. Несконденсированные пары проходят в банку адсорбера и накапливаются. При этом клапан не пропускает бензиновое испарение ни в атмосферу, ни во входной патрубок
    5. После завода автомобиля срабатывает электромагнитный клапан, бензиновые пары начинают поступать во входную систему подачи топлива. (В некоторых моделях авто патрубок адсорбера или сама банка врезана не в коллектор а в дроссельный узел).
    6. Начинается продувка системы.
Во время продувки можно услышать характерный рабочий стрекот клапана, который иногда пугает водителей-новичков.

Конструктивные особенности

Конструктивно адсорбер имеет минимум комплектующих:

  • фильтрующая часть (банка с углем):
    • клапан гравитации в сепараторе;
    • рекуператор;
    • клапан-электромагнит;
    • датчик давления;
    • присоединительные и отводные патрубки.

Клапан гравитации — это самая интересная и практически никогда не используемая часть системы адсорбера. Установлен узел для предотвращения переливания бензина, если машина перевернулась.

Важная часть конструкции — клапан

Большинство, до 80% случаев ремонта системы, связаны с неисправностями в электромагнитном клапане вентиляционной системы. Клапан ставится на магистрали между мотором и адсорбером. Функция детали — регулировать поступление накопленных паров во впускную систему двигателя. При работающем моторе клапан открывается, при заглушенном — полностью закрыт.

В электромагнитный клапан устанавливают датчик, посылающий сигналы в ЭБУ автомобиля. Если происходит какая либо поломка: забит адсорбер, в патрубках появились трещины, прокладки пересушены и потеряли герметичность, выходит из строя клапан, на приборной панели загорается всем известная надпись «Check Engine». Продувка системы останавливается, давление бензобака сбрасывается только через технические отверстия. Все это приведет к перебоям в системе подачи топлива.

Первые признаки того, что клапан перестал работать или адсорбер забит:

  1. Через 7-10 минут, когда мотор хорошо прогреется, двигатель начинает работать рывками, перебои с оборотами.
    2. На холостом мотор часто глохнет, при этом топливный датчик показывает то «полный бак», то «пустой».
    3. Происходит уменьшение мощности двигателя.
    4. Увеличивается расход топлива.
    5. Если открыть бензобак, слышен характерный свист.
    6. При работе мотора слышен стук, очень напоминающий стук клапанов двигателя.

Если забита банка адсорбера, автомобилисты либо сушат уголь, чтобы восстановить хорошую фильтрацию газов, либо меняют банку. При поломке клапана требуется только замена на новую деталь.

Изношенный угольный наполнитель адсорбера

Убрать клапан адсорбера или вырезать адсорбер полностью?

Главное, что нужно запомнить автомобилисту – запрещается напрямую соединять воздушный шланг от топливного бака с магистралью входного коллектора. Если присоединить систему вентиляции напрямую, то или разряжение двигателя «схлопнет» топливный бак, или в двигатель напрямую попадет бензин. И первое, и второе — достаточно опасная для жизни ситуация.

Некоторые водители, намучившись вдоволь с заменой клапана, просто убирают его из системы вентиляции, обязательно оставляя банку с отработанным (уже) углем. В этом случае пары бензина не конденсируются, а попадают в цилиндры сразу после запуска двигателя. Система напоминает систему карбюраторного мотора. Сделать это очень просто:

  1. На сепараторный патрубок устанавливают фильтр тонкой очистки (можно взять фильтр от системы карбюраторного двигателя).
    2. Патрубок от абсорбера перекрывают.
    3. Делают чип-тюнинг ЭБУ, чтобы электронные мозги не высвечивали ошибку.
    4. Пары бензина при движении уходят во впускной коллектор, при остановке — в атмосферу.

Из недостатков отключения клапана адсорбера выделяют главное – вред экологии и запах (далеко не факт) бензина в салоне. Кроме того, любая проверка на дороге Европы приведет к тому, что автомобиль окажется на штраф площадке, а водитель получит многотысячный штраф.

Но если вы не планируете выезжать за пределы СНГ, то преимуществ от удаления несомненно больше. А опытные водители вообще считают, что адсорбер усложняет работу топливной системы автомобиля и в конечном счете снижает ресурс самой машины:

  1. В подкапотном пространстве появляется дополнительное место — бачок адсорбера имеет объем не меньше литра.
    2. Стабильные обороты двигателя на холостом ходу, и не нужно ничего продувать.
    3. Экономия времени и денег на замену фильтра и клапана.

Как восстановить работу адсорбера

Если в системе вентиляции бензобака вышел из строя не клапан, а забилась банка, есть три пути решения проблемы:

  • купить новый угольный адсорбент и заменить отработанный материал;
    • купить новую банку адсорбера:
    • восстановить свойства поглотителя.

Адсорбер — это, по сути, банка с активированным углем, а уголь может восстанавливать свои свойства при термической обработке. Если проводить операцию дома, то восстановить свойства адсорбера вы сможете, но при этом задымите и завоняете всю квартиру. При этом все равно потребуется покупать новый фильтр для заглушки и новую губку.

При замене только угля понадобится опять же приобретать и прокладку фильтра, и губку. Оптимальным вариантом остается менять банку полностью — понадобится только необходимые инструменты и время.

Современный автомобиль — это уже не просто средство передвижения, но и целая философия: безопасности, экологии, комфорта и красоты. Оставлять ли адсорбер на своем автомобиле или убирать систему вентиляции, решать каждый водитель будет самостоятельно.

Читать далее

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в машине?

И автопроизводители с мировым именем, и небольшие компании оснащают свои автомобили современными системами безопасности, модернизируют силовой блок, добавляют электронные опции контроля и делают все, чтобы водитель тратил минимум усилий для управления автомобилем, получая только удовольствие от езды и красивых видов.

Откуда же летом берется такое количество машин, которые стоят на обочине с поднятым капотом и поднимающимся паром? Может, радиаторы закипают только у дешевых машин китайского производителя, эти BMW, Audi и Porsche — просто сомнительная подделка под «фирму»? Нет, все намного проще — горе-автомобилисты забыли вовремя сменить охлаждающую жидкость, и закипевший автомобиль — это первый шаг к тому, что даже такой безопасный и надежный мотор, которым комплектуются иномарки последнего поколения, скоро «стуканет».

Важный мелкий антифриз

В том, что молодые водители не знают нюансов, как работают автомобильные узлы, нет ничего удивительного, ведь силовые блоки, тормозные системы, электрика авто — достаточно сложные схемы, мотор некоторых иномарок может комплектоваться 3 000 деталей. И если масляная система двигателя требует систематического контроля (для этого есть даже специальный индикатор на приборной доске), то система охлаждения, которая также является одной из главных в моторе, не требует постоянного контроля.

В руководстве по эксплуатации стоят большие сроки замены жидкости – от 50 000 км пробега, в некоторых моделях рекомендуют менять антифриз раз в два, а то и в пять лет, и становится понятно, почему многие автомобилисты знают о системе охлаждения так мало.

Охлаждаем принудительно

В процессе работы все движущиеся детали в моторе вырабатывают тепловую энергию, и агрегат нагревается. Воздушная вентиляция охлаждает двигатель на 7-10%. Увеличить показатель и не допустить перегрев ДВС помогает система принудительного охлаждения. По специальным трубкам, именуемым рубашкой охлаждения, проходит охладитель, который снижает температуру работающего мотора до необходимых пределов.

Рубашка охлаждения блока цилиндров (выделена жёлтым), по ней циркулирует антифриз

В качестве охладителя выступает антифриз (незамерзающий), которые состоит из 50% воды и 50% уникального химического состава. В зависимости от производителя главным компонентом антифриза может быть этилен или пропилен гликоль.

Антифриз по своему составу достаточно агрессивен — хорошо охлаждая нагревающиеся элементы двигателя, охладитель разъедает резиновые втулки в системе охлаждения, становится причиной коррозии всех металлических деталей в патрубках радиатора, в первую очередь алюминиевых.

Снизить агрессивное воздействие гликоля помогают ингибиторные присадки, которые производитель индивидуально использует для своих жидкостей и выбранные пропорции с дистиллированной водой. В процессе эксплуатации антикоррозийные присадки теряют свои свойства, добавление воды из крана резко снижает КПД охладителя и увеличивает образование коррозии на внутренних деталях системы.

Схема системы охлаждения ДВС

Своевременная замена антифриза предупредит следующие проблемы:

  1. Эрозия внутренних стенок радиаторных патрубков, возникающая при кавитации.
    2. Образование осадка при использовании силикатных антифризов, которые ведут к увеличению температуры ДВС. В осадках часто выпадают кристаллы купороса, которые забивают радиаторные каналы циркуляции жидкости.
    3. Перегрев двигателя при нарушении процесса теплообмена.
    4. Коррозия металлических узлов системы охлаждения и радиаторных каналов.
    5. Предотвращение трещин в патрубках радиатора при попадании большого процента воды в охладитель.

Когда точно следует менять антифриз

Есть три способа, которые помогут водителю понять, что охладитель следует менять немедленно:

На глаз. Если охладитель стал мутным или белым, значит, присадки исчерпали антикоррозийные свойства. Если цвет жидкости стал рыжим или красным – начинается кавитационный износ системы, и требуется не только поменять охлаждающую жидкость, но и проверить радиаторные патрубки, образование пены, плотных частиц, осадка. Кроме замены, необходимо проверить и систему охлаждения.

С помощью лакмусовой бумажки. Часто в комплекте к охладителю идет тестовая полоска и индикатор качества. (Тесты продаются и отдельным блоком во многих автомагазинах). Требуется опустить тест в хладагент и проверить на соответствие по шкале. Этот способ хорош тем, что даже если охладитель чист, как слеза, индикатор покажет изменение плотности присадки и снижение ее антикоррозийных свойств.

Проверка кипением. В металлическую ложку набрать охладитель и нагреть (можно зажигалкой). Если четко слышен аммиачный запах, такой антифриз необходимо слить и больше никогда не использовать такую марку жидкости — это охладитель низкого качества или откровенная подделка под бренд.

Менять антифриз необходимо и после покупки автомобиля на вторичном рынке. Это даст гарантию, что жидкость не вскипит и не вспенится в самое неподходящее время. Проверять состояние охладителя рекомендуется два раза в год, невзирая на пробег и заявки производителя. Эксплуатация автомобиля в режиме городских заторов и частых остановок нивелирует все рекомендации разработчика, поскольку нигде не учитывается время, которое автомобиль стоит в пробке.

К летнему сезону стоит помнить как быстро охладить двигатель

Плановая замена антифриза – не лечим, а предупреждаем

В руководстве по эксплуатации завод-изготовитель указывает средние сроки для замены антифриза, но не указывает конкретную марку продукта, который нужно заливать в бачок. Всегда рекомендуется использовать штатную жидкость от оригинального производителя. На рынке сложно подобрать замену, которая точно соответствует всем параметрам — химический состав того или иного хладагента постоянно меняется.

Брендовые производители антифриза указывают на своей продукции сроки замены жидкости — в среднем это раз в год или в зависимости от пробега — через каждые 20 или 50 тысяч км. Опытные водители не экономят на охладителе, меняют антифриз стабильно раз в год и даже не смотрят на степень выработки жидкости. Слова автослесаря «еще побегает» могут очень дорого стоить. Важно помнить, что нельзя просто долить часть нового охладителя в старый — необходимо проверить антифризы на совместимость. Даже если вы делаете долив того же производителя из той же бутылки, химические характеристики выработанной жидкости уже значительно отличаются от новой. Если жидкость в бачке утратила свои свойства, долив новой порции ситуацию не изменит. Износ деталей радиатора будет продолжаться.

Современные хладагенты с силиконовыми присадками в среднем меняются раз в два года. Гибридный химический состав в «Тосоле» начинает терять антикоррозийные свойства после 50 000 пробега. Последнее слово разработчиков – карбоксилатные охладители, которые рассчитаны на пробег от 100 000 км, допускается менять раз в 4-5 лет.

Доливаем и меняем антифриз по правилам

Уровень антифриза в расширительном бачке

Любой ремонт или диагностика проводятся на автомобиле с остывшим или слегка теплым двигателем. Лучше поставить авто на эстакаду, проверить охладители на совместимость и долить жидкость в бачок строго по метке. Чтобы поменять охладитель, не обязательно ехать в сервис. Операция проводится самостоятельно за полчаса:

  1. Сливаем отработанный хладагент.
    2. Снимаем крышку с горловины радиатора.
    3. Под блок цилиндров ставим емкость для сбора старой жидкости через предусмотренные сливные пробки.
    4. Открываем кран печки, через который тоже сливаем отработанный охладитель.

Можно слить антифриз через горловину радиатора, для этого потребуется шланг необходимой длины. Важно, чтобы хладагент не попал на кожу, на металлические части авто. Даже выработанная охлаждающая жидкость остается достаточно едкой. Если капли попали на детали авто, используйте ветошь для протирки.

Промывать радиатор и патрубки лучше дистиллированной водой. В обычной воде из крана достаточно большое содержание солей — это не позволит хорошо промыть патрубки. Если хладагент откровенно старый, видны осадок и сильное помутнение, используют специальную жидкость для промывки радиатора. Нужно:

  1. Залить жидкость для промывки в радиатор.
    2. Завести двигатель автомобиля на 10-15 минут.
    3. Выключить двигатель, подождать 10 минут.
    4. Слить жидкость для промывки, залить в бачок дистиллированную воду, повторить процедуру, слить воду.

Заключительный этап – заливка достаточного объема нового охладителя. Если уже через несколько сотен километров в радиаторном бачке видна пена или пузырьки воздуха – система охлаждения неисправна. Это может быть и поломка реостата, и перегорание прокладок в блоке цилиндров, и неисправная крышка радиатора, и многое другое. В этом случае требуется полная диагностика системы охлаждения и ремонт.

Читать далее

Ошибки эксплуатации кондиционера

Стоимость всей системы климат-контроль — это минимум 10% от стоимости автомобиля. Это первая причина, почему обслуживание кондиционеров и цена качественного фреона определенной марки не считается бюджетной процедурой. А ремонт всей системы может превысить 30 000 руб.

Для таких автомобилей как Вольво, Опель и Мазда выход из строя кондиционеров связан с разрывом электронной цепи и систематическим увеличением зазора между прижимной пластиной и муфтой. Кондиционеры в автомобилях бренда БМВ чаще выходят из строя, потому что сгорают предохранители электромуфты и электромагинита. В 80 % случаев причиной таких серьезных поломок является неправильное использование кондиционера, а если говорить просто, то пренебрежение очень простыми правилами эксплуатации.

В некоторых компаниях считают, что именно простота правил эксплуатации кондиционера и является той причиной, почему автовладельцы их игнорируют. А вот если придумать сложные правила по использованию климат-контроля, водители бы больше уделяли внимания всей системе в целом.

Предлагаем десять самых распространенных ошибок, которые никогда не нужно делать при эксплуатации кондиционера. А пока…

Стоимость обслуживания кондиционера и его ремонт

Годовое обслуживание кондиционера на специализированной СТО включает дозаправку системы фреоном, проверку всех патрубков, замену прокладок, прокачку системы. В зависимости от модели автомобиля, сегмента и комплектации конкретной марки стоимость работ колеблется от 1500 до 3800 руб. в год.

Если в системе кондиционирования используется фреон класса R1234yf, годовое обслуживание с дозаправкой может стоить от 8 000 руб. Это связано с тем, что хладагент этого класса не содержит хлор, является экологичным материалом и защищен от подделок. Фреон такого класса сегодня используется редко — в основном это спорткары и седаны класса премиум.

При ремонте в 90 % случаях потребуется:

  • менять компрессор;
    • устанавливать новый осушитель и радиатор-конденсор;
    • промывать всю систему;
    • заправлять новым маслом и хладагентом.

Стоимость всей процедуры для автомобилей бюджетного класса стартует от 20 000 руб., для автомобилей премиум класса ценник начинается от 50 000 руб.

  1. Не поеду на диагностику

Автомобиль прекрасно работает, кондиционер тоже: летом хорошо охлаждал салон, зимой быстро нагревалась печка, вся система работает как часы. Зачем ехать на СТО, тратить деньги на осмотр системы и пр.?

В чем здесь ошибка? Любой производитель, независимо от «брендовости», определяет годовой допуск утечки фреона через резиновые шланги до 10 %. Утечки происходят из-за структуры резинового патрубка — она пористая.

В каждом техническом паспорте на автомобиль указан тип фреона и допускаемый процент годовой потери хладагента. Если кондиционер не дозаправлять в течение нескольких лет, потери хладагента возрастают. Это приведет к постепенному снижению эффекта охлаждения и работе системы в критическом режиме. Вместе с потерями фреона в систему поступит меньшее количество смазочного материала. Расход масла пропорционально зависит от объема охладителя.

  1. Зимой не включаю — и так холодно

Чтобы обеспечить кондиционеру работу на тот период времени, который заявлен производителем, т. е. на 15 лет, кондиционер необходимо включать зимой 1 раз в две недели на 10-15 минут для профилактики.

Вся внутренняя система кондиционирования получает достаточное количество смазки для работы только при работающем климат-контроле. Герметичность системы сохранится на многие годы только в том случае, если резиновые уплотнители и патрубки не пересохнут и не покроются трещинами и если не возникнет очагов коррозии на металлических деталях. Обеспечить это можно только достаточным количеством смазки.

Прокачивать систему кондиционирования необходимо только в теплом помещении — если это делать на морозе от 3 градусов, эффекта не будет. Хорошим вариантом станет гараж, теплая (от плюс 10) парковка или сервис.

  1. Убиваю бактерии – но не Доместосом

Обязательной процедурой должна стать антибактериальная обработка радиатора- испарителя. Это не только увеличит жизнь всей системы, но и обезопасит водителя и пассажиров. Мало кто знает, что кондиционер — это рассадник бактерий и микробов, для которых в радиаторе «создана» идеальная среда: всегда тепло, темно и мокро.

Проводят обработку подходящим антибактериальным средством не реже, чем два раза в год. Одновременно следует заменить и салонный фильтр, который забивается пылью. При забитом фильтре в салон поступает сниженный поток воздуха и требуется включать кондиционер на полную.

  1. Обслуживаю кондиционер в гараже у дяди Васи

Выбрать специализированную станцию, которая качественно обслуживает кондиционеры, можно по нескольким критериям:

  1. На СТО должно быть спецоборудование для дозаправки.
    2. Требуется наличие газоанализаторов для определения состава хладагента.
    3. Наличие оригинального фреона от прямого производителя.
    4. Оборудование для ТО.

Если сервис имеет соответствующее оборудование и материал, его механикам можно смело доверить обслуживание автомобильного конденсатора.

В половине случаев выход из строя кондиционера происходит при неправильной дозаправке, когда «кустарщики» доливают в систему хладагент и масло несоответствующей марки и образца. Даже если температурные требования использования фреона соответствуют нормам кипения и конденсации, заправка неподходящим маслом быстро приведет кондиционер в негодность.

Определить тип фреона можно только с помощью спецоборудования. Например, хладагент типа R134а может использоваться только с маслом, которое растворяется в его объеме. Если не дозаправить систему вовремя или залить неподходящую смазку, то поршеньки компрессора кондиционера будут работать в режиме масляного голодания. Это основная причина сгорания предохранителя.

  1. Не проветриваю авто летом

Неправильно использовать только кондиционер, если после стоянки на жаре в салоне автомобиля невозможно находиться. Необходимо загнать машину в тень и открыть двери хотя бы на несколько минут. Если сесть в перегретый салон, температура воздуха в котором приближается к 50 градусам (летом салон может нагреться и до 70 градусов) и понадеяться только на кондиционер, то можно получить тепловой удар. Охлаждение салона произойдет за несколько минут, и этого времени вполне хватит, чтобы у вас поднялось давление.

Система кондиционирования в этом случае также будет работать на полную мощность, и если в системе недостаток фреона, это критическая нагрузка на компрессор.

  1. Устанавливаю антимоскитную сетку

Несколько лет назад по ТВ шла интересная реклама Шевроле Авео. Мультяшные, очень симпатичные насекомые набивались в радиаторную решетку автомобиля и с радостью готовились к поездке. Такой поворот событий годится только для анимации и виртуального мира, на самом деле насекомые, которые залетают в радиатор-конденсор — это не просто мусор, это настоящая проблема системы охлаждения.

Устанавливать антимоскитную сетку перед радиатором также не рекомендуется. Во-первых, это не позволит радиатору охлаждаться для нужной температуры, во-вторых — увеличит время охлаждения и собьет режим теплообмена. Компрессор автоматически начнет работать в режиме увеличенной нагрузки и быстро изнашивать свой ресурс.

От насекомых и тополиного пуха сетка никак не спасает — мусор будет продолжать залетать и забивать фильтры. Выход один – минимум два раза в год, в ноябре и июне, чистить или менять фильтр.

  1. Заправляюсь самостоятельно

Одна из самых частых причин преждевременной «кончины» кондиционера — это самостоятельная дозаправка системы фреоном через аэрозольный баллон. Простота способа очевидна – долго не раздумывать, купить хороший баллончик с оригинальным и качественным хладагентом и долить сколько надо. А сколько надо… Выберем на глаз. Много не будет.

Если перелить фреон в систему и не провести необходимую откачку хладагента, первый результат покажет себя через несколько недель. Избыточное количество фреона приведет к тому, что в системе испарителя охладитель не испарится полностью и рано или поздно попадет в компрессор в первозданном, т. е. жидком виде. Гидроудар и разрушение системы вам гарантировано. Разрушение кондиционера — это не взрыв, а постепенная деформация и появление трещин, а затем полная остановка кондиционирования салона.

  1. Куплю билет на трамвай и пойду пешком – пусть контроллер мучается

Самая глупая ошибка водителей (чаще пассажиров) — это открывать окна при работающем кондиционере. Совсем не понятно, что охлаждается — то ли салон, то ли вся вселенная. Даже после 20 минут работы в таком режиме электроника автомобиля не прекращает посылать сигналы в систему климат-контроля — «недостаточная мощность». Все узлы начинают работать, что называется, на износ, долгой эксплуатации кондиционера при такой систематической ошибке ждать не приходится.

  1. Подаю воздух на лобовое стекло

Эта ошибка будет стоить не только снижения ресурса кондиционера, но и сроков эксплуатации лобового стекла. Стекло автомобиля всегда повышает жесткость кузова и находится под постоянной нагрузкой, охлаждать его принудительно кондиционером в жару — это однозначно снижать герметичность вклейки.

  1. Мою радиатор … стиральным порошком

Мыть, чистить и прогонять радиатор рекомендуется специальным средством, которое не дает пены. Если использовать активную пену для систематической мойки радиатора кондиционера, это может привести к быстрой коррозии и потере герметичности системы.

Рынок предлагает достаточное количество качественного товара — есть жидкости для промывки и чистки, которые не воздействуют на металлические детали системы.

Мы перечислили десять самых простых ошибок, которые нужно исключить из «рациона» автомобиля. Сделать это легко — просто будьте внимательны.

Читать далее

Проверка щупом моторного масла: 3 грубых ошибки автолюбителя

Отсутствие серьезных поломок двигателя автомобиля будет во многом зависеть от своевременности сервиса агрегата. Контролировать объём смазки следует не реже одного раза в три месяца, что гарантирует беспроблемность эксплуатации машины. Распространены 3 грубые ошибки при проверке моторного масла по щупу, что приводит к серьезным неисправностям и необходимости капитального ремонта.

3 грубых ошибки при проверке моторного масла по щупу

Важность качественного масла

Моторное масло — это своего рода кровь двигателя. Смазка предупреждает износ подвижных элементов, вымывает имеющиеся загрязнения, обеспечивает качественное охлаждение агрегата. Современное масло — это высокотехнологичный продукт, без использования которого работа двигателей внутреннего сгорания была бы невозможной. В процессе эксплуатации автомобиля в смазке накапливаются различные включения, мельчайшая металлическая стружка, сажа и другие загрязнения, которые могут существенно ухудшать технические параметры, что приводит к износу и поломкам мотора авто.

Важность качественного масла

Автовладельцу необходимо не только проверять уровень масла, но и выполнять его замену каждые 8−10 тысяч километров. В прошлом на автомобилях использовались многолитровые атмосферные двигатели, которые отличались низкой степенью форсировки. Это упрощало их обслуживание и ремонт.

Сегодня на компактных турбированных моторах требуется проводить сервис на регулярной основе. Все без исключения автопроизводители, а также мастера, которые занимаются ремонтом автомобилей, рекомендуют использовать качественные оригинальные масла, выполняя такое обслуживание в полном соответствии с требованиями из инструкции к машине.

Если в автомобиле используется не слишком качественное полусинтетическое или минеральное масло, а автовладелец не производит его своевременную замену, это приводит к преждевременному износу двигателя. Появляются отложения в труднодоступных каналах рубашки охлаждения, начинают подгорать и терять свою герметичность маслосъемные колпачки. В итоге, двигатель дымит, увеличивается расход топлива, возникает так называемый угар.

Такой мотор требуется вскрывать и проводить его дорогостоящее капитальное восстановление. Это приводит к существенному увеличению расходов владельца, а в отдельных случаях необходима полная замена агрегата.

Встроенный в двигатель датчик давления масла,

Часто автовладельцы полагаются на встроенный в двигатель датчик давления масла, который при недостаточном объеме смазки выдает соответствующий предупреждающий сигнал на приборной панели. Контрольная лампа может загораться при заведении авто, после чего гаснет буквально через несколько секунд.

Однако такая сигнализация срабатывает лишь при минимальном уровне смазки, которого явно недостаточно для качественной и правильной работы мотора. Если же двигатель подъедает масло, это не приводит к срабатыванию датчика, при этом коленвал, поршень и другие элементы не смазываются, что способствует появлению серьезных поломок и последующей необходимости дорогостоящего ремонта.

Типы моторной смазки

В прошлом большинство автовладельцев не утруждали себя вопросами выбора моторного масла. В автомобилях использовалась преимущественно недорогая минералка, которую меняли каждые 12−15 тысяч километров пробега. Однако сегодня с появлением высокотехнологичных, форсированных и турбированных моторов требуется приобретать специальное полусинтетическое и синтетическое масло, качество которого будет напрямую влиять на надежность и отсутствие поломок у силового агрегата.

Причины поломки

К распространенным разновидностям моторного масла относят:

  • минеральные составы;
  • полусинтетика;
  • синтетическое масло.

Минеральное масло изготавливается путем многократной переработки нефти, такие составы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, отлично подходят для атмосферных двигателей, работающих под небольшой нагрузкой. Синтетическая смазка производится по специальной технологии на основе из различных химикатов. Это позволяет получить жидкости с отличными свойствами, длительное время сохраняющими свою текучесть и качественно охлаждающими моторы. Единственный недостаток такого синтетического масла — это его высокая стоимость, которая многим покупателям попросту не по карману.

Типы моторных смазок

Большой популярностью сегодня пользуется полусинтетическое масло, которое сочетает основные преимущества синтетики, но при этом имеет доступную стоимость. Такая техническая жидкость подходит для использования в атмосферных и турбированных форсированных моторах. Нужно лишь помнить о том, что свои свойства такие составы сохраняют не более 10 000 километров пробега, после чего в обязательном порядке потребуется выполнять сервис двигателя.

Типичные ошибки при контроле двигателя

Многие автовладельцы в процессе эксплуатации автомобиля не следят за техническим состоянием двигателя и коробки передач, что приводит к серьезным неисправностям и существенному увеличению затрат на ремонт. Исключить все такие поломки можно, регулярно проверяя уровень масла, а при необходимости доливая и меняя смазку. Специалисты рекомендуют такую работу выполнять раз в три месяца, а также перед каждой дальней поездкой, во время которой двигатель будет подвергаться повышенным нагрузкам.

К распространенным ошибкам при проверке масла по щупу относят:

  • проверяют уровень на холодном двигателе;
  • контроль проводится сразу после остановки автомобиля;
  • машина во время проверки находится на неровной площадке.

Диагностика мотора

В прошлом опытные автовладельцы рекомендовали проверять мотор исключительно холодным, что, по их мнению, позволяло получить максимально точные данные по объёму смазки в картере. Однако подобное будет верным в отношении старой минеральной технической жидкости. А вот синтетику можно правильно проверять лишь на горячем моторе, так как масло в таких оптимальных условиях и при высокой температуре будет расширено, а его уровень максимально точным.

Во время работы мотора все его подвижные элементы активно смазываются маслом, поэтому, проверяя уровень сразу после остановки автомобиля, получить верные данные будет невозможно. Нужно выждать не менее 15 минут, что позволит смазке стечь вниз в картер двигателя, тем самым можно получить максимально точные замеры. В противном случае автовладелец может определить недостаток масла, начнёт заливать его в мотор, что приведет к существенному превышению давления внутри агрегата и ряду других проблем.

Часто автовладельцы забывают о рекомендации проверять уровень масла, оставив автомобиль на ровной площадке. Даже небольшого уклона в несколько градусов достаточно, чтобы получить неверные данные. Определить, подъедает ли мотор жидкость или отсутствует угар, будет невозможно. Поэтому следует припарковать автомобиль на ровной площадке, выждать около 15 минут, после чего поднять капот и провести проверку щупом или использовать электронное сервисное меню, где отображаются максимально точные данные по количеству масла в картере.

Появился угар

Большинство автопроизводителей допускают угар масла на уровне 100−150 грамм на 1000 километров пробега. Если двигатель съедает больше смазки, то подобное свидетельствует о наличии серьезных неисправностей. Автовладельцу необходимо будет как можно скорее обратиться в сервис, определить имеющиеся поломки и провести ремонт двигателя. Затягивать с такой диагностикой не следует, так как при работе посуху существенно увеличивается риск клина коленвала и поршней, а после такой неисправности потребуется капитальный ремонт или замена силового агрегата.

Причины поломки:

  • изношенные маслосъёмные колпачки;
  • повреждение прокладки ГБЦ;
  • потеря герметичности клапанной крышки.

Появился угар в моторе

Чаще всего при наличии угара требуется вскрывать двигатель, осматривая поршневую группу и состояние маслосъемных колпачков. Часто по причине использования некачественной смазки появляются проблемы с агрегатом, а стенки цилиндров начинают быстро изнашиваться. Небольшое количество масла постоянно попадает в камеру сгорания, что способствует появлению выраженного сизого выхлопного дыма. Такой ремонт чрезвычайно сложен, часто требуется менять блок цилиндров, что приводит к существенным расходам автовладельца. Поэтому экономить на качестве масла не следует, что позволит предупредить преждевременный износ мотора.

Причины поломок

Износ маслосъемных колпачков

Распространённой поломкой является износ маслосъемных колпачков, которые следует менять через 70−80 тысяч километров пробега. Это позволяет решить проблемы с увеличенным расходом смазки, а автовладелец избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта двигателя. Потребуется вскрыть мотор, провести его дефектовку и заменить маслосъемные колпачки, используя исключительно оригинальные запчасти, которые полностью подходят к конкретному агрегату.

Также распространённой причиной потери мотором жидкости является повреждение головки блока цилиндров или прокладки ГБЦ. В таком случае в масло попадает антифриз или же смазка через пробитую изоляцию поступает в камеру сгорания, что можно определить по характерному белому или сизому выхлопному дыму.

Такой ремонт представляет большую сложность, требуется шлифовать головку блока цилиндров либо менять этот дорогостоящий элемент, подгоняя его под двигатель автомобиля. Профилактикой таких неисправностей станет не только регулярное обслуживание, но и правильная эксплуатация транспорта.

Читать далее

Чем зеленый антифриз лучше красного: сравнение

Среди расходных элементов, которые используются в конструкции автомобиля, особого упоминания заслуживает охлаждающая жидкость. Она повсеместно представлена в продаже, при этом существует внушительный перечень её разновидностей. В связи с этим стоит узнать, чем зеленый антифриз лучше красного.

Антифриз

Основные разновидности и свойства

Для начала необходимо отметить, что основным назначением антифриза представляется охлаждение двигателя путем отвода, образуемого в процессе работы тепла. Если рассмотреть состав антифриза, можно понять, что основным компонентом продукта является этиленгликоль.

Его содержание может достигать 95%, в то время как оставшийся объем жидкости приходится на воду, а также различные присадки, призванные повысить его эффективность. Европейская классификация предусматривает разделение такой продукции на несколько основных групп:

Разновидности антифриза

  • G11 (зеленый);
  • G12 (красный);
  • G13 (фиолетовый).

Помимо прочего, в продаже представлен и отечественный аналог синего цвета, именуемый тосолом. Он считается морально устаревшим, поскольку закипает при 110 градусах, а также быстро требует замены, ввиду чего практически не используется на иностранных авто. Фиолетовый аналог считается наиболее современным, однако на отечественном рынке он не получил широкого распространения.

Специфика зеленого антифриза

Планируя решить, зеленый или красный антифриз использовать в автомобиле, необходимо более подробно изучить каждую из разновидностей. Зеленый вариант крайне востребован. Он содержит в составе органические и химические присадки.

Подобная смесь позволяет эффективно бороться с коррозией, а также обеспечить защиту многих элементов путем образования пленки. При этом у подобного состава есть и ряд недостатков:

Специфика зеленого антифриза

  • сниженный отвод тепла;
  • защитная пленка спустя несколько лет начинает формировать осыпающийся налет, который может привести к поломке системы;
  • требует замены каждые 2−3 года.

В продаже также можно найти версию продукта с маркировкой G11+, которая выделяется повышенным содержанием присадок.

Это позволяет сделать состав более эффективным.

Особенности красного варианта

После разработки зеленых аналогов, производители существенно доработали состав охлаждающей жидкости, что привело к появлению красного аналога. Он существенно безопаснее для экологии, поскольку использует больше органических присадок. По сравнению с зеленым продуктом, отвод тепла у красного антифриза значительно эффективнее.

Кроме того, у него есть и ряд других преимуществ:

Особенности красного антифриза

  • эффективная борьба с коррозией;
  • длительный срок службы, который может достигать 5 лет;
  • не осыпается.

При этом он также образует защитную пленку толщиной в 1 микрон, что позволяет исключить вероятность появления налета, а также последующего засора мелких каналов охлаждающей системы.

К недостаткам состава можно отнести отсутствие защиты от появления ржавчины, а также малая эффективность при эксплуатации с алюминиевыми радиаторами.

Сравнение жидкостей

При выборе подходящего антифриза рекомендуется руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства, а также его конструктивными особенностями. Несмотря на то, что у зеленого и красного антифризов одинаковое действующее вещество в составе, их свойства существенно различаются.

Сравнение жидкостей

Это обусловлено наличием различных присадок, из-за которых продукт зеленого цвета больше подойдет для эксплуатации с алюминиевыми радиаторами, а красный — для латунных и медных аналогов.

Ни один из типов нельзя считать более предпочтительным, поскольку выбор должен осуществляться с учетом особенностей автомобиля и предпочтений его владельца.

Читать далее