Ремонт

Делаем ремонт автомобиля своими руками

Просто о сложном: что такое адсорбер

Если сравнивать современные автомобили с моделями двадцатилетней давности, то даже новичок автомобилист заметит большое количество дополнительных узлов и систем. Одним из таких новшеств является адсорбер. Что это за система, где находится и зачем нужна – рассмотрим подробнее.

Система улавливания

Техническим языком, адсорбер — это дополнительная вентиляционная система бензобака. Конструктивно он представляет собой бочонок с активированным углем (чаще гранулированным). В системе есть присоединительные и отводные патрубки, датчики и клапаны. Угольный фильтр улавливает пары бензина, после конденсации топливо поступает обратно в бензобак, пары накапливаются в адсорбере. Установка бачка производится либо в подкапотном пространстве, либо под крылом автомобиля.

Зачем создан абсорбер

В карбюраторных двигателях ни о какой системе адсорбера не было и речи — летучие углероды из бензобака при неработающем двигателе выходили в атмосферу, и ни у кого это проблем не вызывало, ну разве что в машине иногда пахло бензином. С переходом на инжектор и выходом в свет протокола о защите экологии, который гордо именуется Евро 2, автомобили в обязательном порядке должны иметь фильтрующую систему, которая не позволит выходить парам бензина в атмосферу.

Эксперты приводят еще один аргумент того, почему адсорбер — это важно и нужно. В теории адсорбер помешает вам взлететь на воздух вместе с автомобилем от случайной искры, если вы откроете капот летом при температуре 50 градусов при полном отсутствии ветра…

Адсорберы устанавливаются только на автомобилях, которые работают на бензине. Если в автосервисе мастер рекомендует проверить адсорбер на турбодизеле, то…

Принцип работы

Автомобилисты, чей опыт вождения больше 30 лет, основательно утверждают, что адсорбер в современной схеме — это просто дань моде, и намного надежней использовать старую систему с электромагнитным клапаном. Схема простая.

Бензин всегда находится в динамическом состоянии и быстро реагирует на колебания температуры как на улице, так и в бачке. При увеличении температуры пары расширяются, в бензобаке увеличивается давление. Чтобы «морду» не разорвало, пары перенаправлялись во впускной коллектор, а излишек давления стравливался в атмосферу. Чтобы в цилиндры с воздухом не засосало капли бензина, в патрубок устанавливался электромагнитный клапан.

При работающем моторе функция фильтра не используется. Пары бензина автоматически через рекуператор стравливаются в воздушный коллектор, смешиваются с воздухом и догорают в цилиндрах, а жидкое топливо сливается обратно. Полезная работа адсорбера начинается, когда мотор полностью заглушен. Пары начинают накапливаться в фильтровальной банке и не попадают в атмосферу. Отсюда возникает проблема – фильтр (угольную банку) приходится периодически менять.

В схеме с использованием угольной банки (классический адсорбер) главным также остается электромагнитный клапан. Адсорбер начинает свою полезную работу только при пассивном моторе:

  1. Пары расширяются и поднимаются в верхнюю полость бака.
    2. Там установлен сепаратор с подключенным датчиком.
    3. Происходит естественный конденсат, жидкий бензин попадает обратно в бак.
    4. Несконденсированные пары проходят в банку адсорбера и накапливаются. При этом клапан не пропускает бензиновое испарение ни в атмосферу, ни во входной патрубок
    5. После завода автомобиля срабатывает электромагнитный клапан, бензиновые пары начинают поступать во входную систему подачи топлива. (В некоторых моделях авто патрубок адсорбера или сама банка врезана не в коллектор а в дроссельный узел).
    6. Начинается продувка системы.
Во время продувки можно услышать характерный рабочий стрекот клапана, который иногда пугает водителей-новичков.

Конструктивные особенности

Конструктивно адсорбер имеет минимум комплектующих:

  • фильтрующая часть (банка с углем):
    • клапан гравитации в сепараторе;
    • рекуператор;
    • клапан-электромагнит;
    • датчик давления;
    • присоединительные и отводные патрубки.

Клапан гравитации — это самая интересная и практически никогда не используемая часть системы адсорбера. Установлен узел для предотвращения переливания бензина, если машина перевернулась.

Важная часть конструкции — клапан

Большинство, до 80% случаев ремонта системы, связаны с неисправностями в электромагнитном клапане вентиляционной системы. Клапан ставится на магистрали между мотором и адсорбером. Функция детали — регулировать поступление накопленных паров во впускную систему двигателя. При работающем моторе клапан открывается, при заглушенном — полностью закрыт.

В электромагнитный клапан устанавливают датчик, посылающий сигналы в ЭБУ автомобиля. Если происходит какая либо поломка: забит адсорбер, в патрубках появились трещины, прокладки пересушены и потеряли герметичность, выходит из строя клапан, на приборной панели загорается всем известная надпись «Check Engine». Продувка системы останавливается, давление бензобака сбрасывается только через технические отверстия. Все это приведет к перебоям в системе подачи топлива.

Первые признаки того, что клапан перестал работать или адсорбер забит:

  1. Через 7-10 минут, когда мотор хорошо прогреется, двигатель начинает работать рывками, перебои с оборотами.
    2. На холостом мотор часто глохнет, при этом топливный датчик показывает то «полный бак», то «пустой».
    3. Происходит уменьшение мощности двигателя.
    4. Увеличивается расход топлива.
    5. Если открыть бензобак, слышен характерный свист.
    6. При работе мотора слышен стук, очень напоминающий стук клапанов двигателя.

Если забита банка адсорбера, автомобилисты либо сушат уголь, чтобы восстановить хорошую фильтрацию газов, либо меняют банку. При поломке клапана требуется только замена на новую деталь.

Изношенный угольный наполнитель адсорбера

Убрать клапан адсорбера или вырезать адсорбер полностью?

Главное, что нужно запомнить автомобилисту – запрещается напрямую соединять воздушный шланг от топливного бака с магистралью входного коллектора. Если присоединить систему вентиляции напрямую, то или разряжение двигателя «схлопнет» топливный бак, или в двигатель напрямую попадет бензин. И первое, и второе — достаточно опасная для жизни ситуация.

Некоторые водители, намучившись вдоволь с заменой клапана, просто убирают его из системы вентиляции, обязательно оставляя банку с отработанным (уже) углем. В этом случае пары бензина не конденсируются, а попадают в цилиндры сразу после запуска двигателя. Система напоминает систему карбюраторного мотора. Сделать это очень просто:

  1. На сепараторный патрубок устанавливают фильтр тонкой очистки (можно взять фильтр от системы карбюраторного двигателя).
    2. Патрубок от абсорбера перекрывают.
    3. Делают чип-тюнинг ЭБУ, чтобы электронные мозги не высвечивали ошибку.
    4. Пары бензина при движении уходят во впускной коллектор, при остановке — в атмосферу.

Из недостатков отключения клапана адсорбера выделяют главное – вред экологии и запах (далеко не факт) бензина в салоне. Кроме того, любая проверка на дороге Европы приведет к тому, что автомобиль окажется на штраф площадке, а водитель получит многотысячный штраф.

Но если вы не планируете выезжать за пределы СНГ, то преимуществ от удаления несомненно больше. А опытные водители вообще считают, что адсорбер усложняет работу топливной системы автомобиля и в конечном счете снижает ресурс самой машины:

  1. В подкапотном пространстве появляется дополнительное место — бачок адсорбера имеет объем не меньше литра.
    2. Стабильные обороты двигателя на холостом ходу, и не нужно ничего продувать.
    3. Экономия времени и денег на замену фильтра и клапана.

Как восстановить работу адсорбера

Если в системе вентиляции бензобака вышел из строя не клапан, а забилась банка, есть три пути решения проблемы:

  • купить новый угольный адсорбент и заменить отработанный материал;
    • купить новую банку адсорбера:
    • восстановить свойства поглотителя.

Адсорбер — это, по сути, банка с активированным углем, а уголь может восстанавливать свои свойства при термической обработке. Если проводить операцию дома, то восстановить свойства адсорбера вы сможете, но при этом задымите и завоняете всю квартиру. При этом все равно потребуется покупать новый фильтр для заглушки и новую губку.

При замене только угля понадобится опять же приобретать и прокладку фильтра, и губку. Оптимальным вариантом остается менять банку полностью — понадобится только необходимые инструменты и время.

Современный автомобиль — это уже не просто средство передвижения, но и целая философия: безопасности, экологии, комфорта и красоты. Оставлять ли адсорбер на своем автомобиле или убирать систему вентиляции, решать каждый водитель будет самостоятельно.

Читать далее

Чем опасно постоянно ездить на низких оборотах?

Каждый производитель ДВС закладывает средний показатель моторесурса для своих агрегатов. Для автомобилей европейских, японских и американских брендов это 300-350 тыс. км., для российского и корейского автопрома оптимальными считаются цифры в 180-200 тыс. км., для Китая — 120-150 тыс.

Крупные производители последние десять лет снизили ресурс своих ДВС, и двигатели «миллионники» уже не выпускаются. Даже при отличном обслуживании «плита» БМВ — мотор, который много лет ставили в пример отличной сборки и супервыносливости, не вытянет полмиллиона пробега без капремонта.

Не последнюю роль в уменьшении моторесурса мотора играет качество топлива и стиль вождения. Наиболее пагубной для любого ДВС, будь-то атмосферный, карбюраторный бензиновый агрегат или турбодизель является систематическая езда на низких оборотах.

Зависимость моторесурса от оборотов двигателя

Главное правило, которое должен запомнить выпускник автошколы – двигатель будет служить максимально долго, если для каждого режима (каждой скорости) выбирать свое количество оборотов. Есть режимы, при которых происходит минимальное и максимальное изнашивание деталей ДВС — правильная очередность позволяет вовремя раскручивать мотор, сжигая первичную накоксовку, и не использовать высокие обороты, если нужно добиться средней скорости.

После года за рулем, водитель вырабатывает свою манеру езды, предпочитает по-своему ускоряться и тормозить, находит лучший вариант для экономии топлива и пр. Вопрос о том, на каких оборотах лучше ездить, остается предметов постоянного спора. Рассмотрим конкретно, чем опасна постоянная езда на низких оборотах.

Сомнительные преимущества

Все водители старой школы предпочитают эксплуатировать автомобиль на низких оборотах, потому что в салоне практически не слышен шум от работающего двигателя — можно реально увидеть, что бензина потребляется меньше. И главное – так учат ездить в автошколе. Также считается, что такой режим эксплуатации увеличивает ресурс ДВС. Так ли это в реальной жизни? Обо все по порядку.

Что значит низкие обороты

Низкие обороты на бензиновом моторе это вращение коленвала не выше 2000-2500 об/мин., на дизельном двигателе — не выше 1100-1200 вращений в минуту. Водитель целенаправленно не поднимает обороты выше, помня о словах инструктора автошколы. Именно во время обучения инструктор говорит, что такая манера езды обеспечивает наименьшую нагрузку на двигатель и позволит значительно сократить расход топлива.

Действительно, во время обучения ученикам следует привить привычку не газовать. И езда на низких позволит новичку стартовать и переключать передачи на механической КП без рывков. Размеренная езда научит контролировать сцепление, даст уверенность и пр. Но после автошколы привычка ездить только на малых оборотах принесет больше проблем, чем преимуществ.

Расход топлива напрямую зависит от его количества, которое поступает в цилиндры двигателя. При низких оборотах поступление топлива сокращается до минимума, и кажется, что общий расход меньше. Но если посчитать эту экономию в сравнении с ремонтом ДВС, то преимущество начинает выглядеть как недостаток.

Проблемы с ускорением

Если автомобиль едет по ровному асфальту на 4 передаче со скоростью в 60 км в час, быстро ускориться можно двумя способами:

  1. Сохраняя 4 передачу, резко выжать педаль газа до упора.
    2. Переключить передачу на ступень ниже.

Если водитель выбирает первый способ и резко выжимает педаль газа, в цилиндры мотора, который и так работает с увеличенной нагрузкой, поступит максимальная порция топлива. При этом он что называется «захлебнется», поскольку мощность находится вне полки крутящего момента.

Обгон – та ситуация, когда потенциал мотора должен быть наготове.

Если водитель переключится на ступень ниже, он просто перейдет на режим оптимальной передачи, допустимой на такой скорости, и рывка ускорения не произойдет.

И в первом, и во втором случае расход топлива резко увеличится, что сведет к нулю предыдущую часовую «экономичную» езду.

Резко снижается как общая безопасность для всех участников дорожного движения, так и для конкретного водителя. Невозможность быстро ускориться может привести к аварийной ситуации.

Разбиваем мотор целенаправленно и уверенно

Любое движение автомобиля при выжатой педали газа на низких оборотах вызывает детонацию двигателя. ДВС будет постепенно разбиваться изнутри. Водитель это обязательно заметит, в моторе возникает вибрация — авто слегка трясет, и именно эта минимальная тряска при отсутствии шума воспринимается некоторыми новичками, как норма. Многие привыкли, что «детонация» — это чуть ли не взрыв снаряда, а если чуть трясет, то это же транспорт, а не детская коляска… При детонации постепенно разрушатся подшипники и моторные валы, затем наступит очереди коробки передач, сцепления и опорной подушки двигателя. В первую же очередь разрушатся поршни, вкладыши коленвала, растянется цепь ГРМ, произойдет стремительное коксование двигателя.

Масляное голодание

Кроме детонации, езда на малых оборотах приводит к масляному голоданию всех комплектующих двигателя. Процесс заключается в следующем: количество масла для смазки поступает на работающие блоки в соответствии с давлением, которое испытывает масляной насос. Работа насоса напрямую связана с количеством оборотов коленвала. Чем меньше обороты, тем меньше давление и тем меньше масла поступит на подшипники скольжения, смазка которых происходит в гидродинамическом режиме. При минимальном давлении в зазоры между вкладышами и коленвалом поступает минимальное количество масла, и износ деталей ускоряется на 40-60 %.

Коксование двигателя

Владельцам как бензиновых, так и дизельных авто рекомендуют систематически выезжать за город, разгоняться до максимальной скорости и ехать в таком темпе хотя бы 10 минут. Зачем? Повышение оборотов увеличивает температуру в цилиндрах мотора, и скопившийся нагар в камере выгорает. Это позволяет максимально использовать заложенный производителем моторесурс ДВС.

При езде на низких оборотах такого эффекта нет. Нагоревшие отложения постепенно закоксуют все узлы двигателя, и водитель столкнется с серьезными проблемами. Двигатель однозначно закоксован, если наблюдаются такие признаки:

  • мотор долго заводится;
    • чувствуется запах гари в выхлопе;
    • двигатель начинает «троить»;
    • теряется мощность;
    • наблюдается перерасход масла и топлива;

Если водитель предпочитает постоянно ездить на высоких оборотах, считая, что это лучший режим для эксплуатации, моторесурс ДВС можно смело делить на два. Постоянная езда со стрелкой тахометра в красной зоне приведет к тому, что узлы мотора и системы смазки будут работать в зоне критических нагрузок. Кроме основных силовых блоков, быстрому износу также подвергнутся комплектующие охладительной системы. Первой опасностью станет перегрев мотора.

При постоянной эксплуатации авто на высоких оборотах возрастает требование к качеству масла. Смазка должна максимально обеспечить масляную подушку между трущимися элементами коленвала. Если проигнорировать качество масла, то даже при нестабильных и несистематических переходах на высокие обороты могут забиться масляные каналы, что приведет к разрушению деталей распредвала, вкладышей коленвала (шатунных и коренных шеек, противовесов, упорного подшипника) и самого коленчатого вала.

Как же ездить

Для бензинового двигателя, в котором не используется турбина или компрессор, оптимальным режимом эксплуатации будет следующий:

  1. Держать обороты в пределах 2500-4000.
    2. Периодически выжигать нагар, увеличивая обороты до 5000-5600.
    3. При падении оборотов переходить на более низкую ступень.

Для турбированных агрегатов оптимальным будет держать обороты в диапазоне от 40-70% от максимальных. Такой режим и обеспечит уверенное управление автомобилем, и приблизит реальное время эксплуатации ДВС к его заявленному ресурсу. Обязательным является и раскрутка мотора на максимальных оборотах через каждые 4000-5000 пробега с использованием качественного масла.

Читать далее

Как убрать воздух из системы охлаждения: проверенные способы

Работающий двигатель выделяет большое количество тепла, что может привести к его перегреву и выходу из строя. В норме его температура не должна превышать 80-98°С. С целью сохранения этих параметров и разработана система охлаждения. Все ее компоненты (радиатор, термостат, расширительных бачок, помпа, теплообменник) представляют единую систему и служат для отведения избытка тепла от главных элементов двигателя. В результате неправильной эксплуатации или ДТП происходит сбой в работе данной системы. Один из них – попадание воздуха . (далее…)

Читать далее

Главные 5 ошибок водителей, из-за которых разрушается катализатор

Катализатор — довольно уязвимое место автомобиля. Он подвержен воздействию высоких температур и грязи. Этот элемент состоит из дорогих и довольно редких металлов. Большинство водителей вовсе не обращают на узел внимания, что приводит к его разрушению. Существует 5 ошибок водителей, из-за которых разрушается катализатор автомобиля.

Катализатор автомобиля

Главные ошибки

Ошибки, допущенные водителем транспортного средства, могут привести к выходу катализатора из строя.

Им есть объяснение:

Использование топлива низкого качества

Использование некачественных присадок

  • Наиболее частая проблема — использование топлива низкого качества. Для нормальной работы элемента нужна высокая температура выхлопных газов. Поэтому он и расположен прямо рядом с мотором. Некачественный бензин горит очень плохо, и температура не достигает нужной отметки. В итоге катализатор просто забивается и требует замены.
  • Еще одна причина — бесконтрольный расход масла. Если оно попадает в камеры сгорания с высокой температурой, то керамические соты катализатора просто разрушаются. Это может приводить к попаданию пыли из керамики прямо в двигатель, из-за чего повреждаются поршни. Здесь потребуется капитальный ремонт. Очень важно контролировать расход масла на машинах, где катализатор ненадежный.
  • Если узел установлен на днище автомобиля, то разрушить механический элемент может любое механическое воздействие. Даже микротрещина может стать главной причиной интенсивного разрушения. В такой ситуации эксплуатировать авто нужно очень осторожно. Также нужно купить специальную защиту.
  • Использование некачественных присадок также разрушает каталитический нейтрализатор. Часто владельцы автомобилей, желая улучшить работу мотора, льют в бензобак специальные средства для чистки топливной системы, жидкости для повышения октанового числа топлива и т. п. Не все они полезны для машины, а часто даже вредны. Присадки нужно выбирать грамотно и не пользоваться продуктами, которые вызывают сомнения.
  • Перегрев двигателя — наиболее значимый фактор разрушения катализатора. При продолжительной езде на высоких температурах может произойти детонация, в то время как часть бензина уже догорает в выпускном коллекторе. В итоге температура в каталитическом нейтрализаторе находится на максимальном уровне.

Перегрев двигателя

Такая же ситуация возникает чаще всего при использовании топлива с очень высоким октановым числом.

Признаки неисправности

Хороший катализатор обычно служит столько же, сколько и сам автомобиль. Но часто он выходит из строя раньше, чем положено, при этом тянет за собой двигатель.

Нужно понимать, что ломается узел не без причины. Скорее всего это сигнал о неправильном функционировании системы зажигания, износе мотора, неполном сгорании смеси в системе цилиндров.

Понять, что катализатор не работает, можно по таким признакам:

Двигатель перегревается и «троит»

  • Снижение производительности двигателя. Машина теряет динамику, очень плохо идет на разгон. Двигатель перегревается и «троит». Это объясняется уменьшением пропускной способности узла. Повышается расход топлива, а при холодном пуске появляется неприятный запах.
  • Грохот в днище. Это говорит о том, что каталитический нейтрализатор разрушается, а осколки керамики бьются об элементы авто.
  • Слабые выхлопные газы. Если к выхлопной трубе приставить руку, то будет чувствоваться пульсация. Это значит, что выпускные клапаны цилиндров в этот момент работают поочередно. Когда на холостых оборотах из выхлопной трубы идет постоянный поток газов, то это говорит о том, что катализатор забит.
  • Активация индикатора Check Engine — это универсальный сигнал о поломке катализатора. Когда загорается этот значок на приборной панели, нужно немедленно устранить неполадку.

Компьютерная диагностика поможет обнаружить ошибки, которые указывают на плохую пропускную способность каталитического нейтрализатора. Это ошибки P0420 или Р0430.

Чтобы избежать критической неисправности, нужно не доводить свою машину до такого состояния. Устранять поломки следует вовремя. Это можно сделать не только на СТО, но и своими силами.

Читать далее

Возможные неисправности в ситуации, если плохо греет печка

Печка плохо греет какие неисправностиАвтомобиль в рабочем состоянии может согреть салон за 12−20 минут. Если этого не происходит, а спустя время идет едва теплый воздухопоток, а также замерзли все стекла, то проблема в радиаторе. Водители в этом случае задаются вопросами о том, почему печка плохо греет, какие неисправности могли возникнуть и как решить проблему

Работа печи

Для того чтобы разобраться, в чем могут быть причины неполадки, нужно знать хотя бы базовые принципы работы. Так, во время процесса двигатель внутреннего сгорания имеет свойство перегреваться. Перегрев возникает из-за трения поршней о стенки цилиндра и от сгорания топлива.

Для охлаждения мотора была придумана целая охладительная система. Она состоит из различных трубок, патрубков и радиаторов. Один из таких радиаторов устанавливается в салоне автомобиля. Его еще именуют печкой.

Работа печи в авто

Если особо не вдаваться в изучение внутреннего устройства, то можно сказать, что как раз радиатор и греет салон. Для увеличения эффективности рядом устанавливают вентилятор, который обдувает прибор — теплый воздух поступает внутрь. Если во время процесса в салон дует холодный воздух, то проблема в печке.

Вентилятор и охлаждающая жидкость

Вентилятор автомобиляСамая обычная причина может заключаться в неработоспособности вентилятора. Конечно, радиатор будет и дальше обогревать внутреннее пространство, но этого будет крайне недостаточно. Чаще всего меняют либо сам вентилятор, либо управляющую электронику. Иногда причиной поломки бывает перегоревший предохранитель. Его тоже можно заменить.

В современных автомобилях такое практически невозможно, но в более старых моделях «уходит» антифриз. Охлаждающая жидкость может вытечь из пробоин в патрубках или радиаторе. В результате в печь не поступает разогретая жидкость, вентилятор дует, а толку нет. Для решения проблемы нужно просто добавить до необходимого уровня антифриз и починить патрубки.

Стоит обратить внимание на то, что при вытекании тосола могут образовываться «воздушные пробки». Поэтому после добавления охлаждающей жидкости необходимо немного подождать.

Засорение радиатора

Одна из главных причин засорения — смешивание разных марок антифриза и тосола. К примеру, если к G13 долить G11 или тосол, то появится осадок, который быстро закупорит патрубки. Еще один источник проблем — использование воды вместо антифриза. Вода приводит к образованию коррозии и накипи на стенках.

Засорение радиатора

Часто неаккуратно заделанные пробоины могут служить поводом для появления проблем. Объясняется все довольно просто: излишки герметика, которым заделывали дыры, могут забивать ходы в радиаторе. Вследствие этого жидкость не сможет циркулировать естественным путем и, соответственно, разогревать печь. Решить проблему можно двумя путями:

  • Купить новый радиатор.
  • Снимать механизм, промывать и чистить его.

Термостат двигателя

Пора переходить к более сложным поломкам. Если радиатор работает в обычном состоянии, вентилятор крутится, но тепла нет, то неисправен может быть термостат мотора. Прибор нужен для регулирования «кругов охлаждения». После того как запускается двигатель, антифриз двигается по «малому кругу», а в работе участвует мотор и печка.

После нагрева охлаждающего средства термостат активирует «большой круг» и пускает жидкость в основной радиатор. Все это делается для того, чтобы избежать перегрева двигателя.

Термостат двигателя

Иногда термостат может не работать и все время гонять антифриз по «большому кругу». Случаются и вовсе странные ситуации, когда перекрывается малый круг и в печь поступает разогретый антифриз. При этом в салон будет подаваться еле теплый либо же холодный воздух. Решается эта проблема только одним путем — покупается новый термостат.

Поломка помпы

Помпа — насос механического или электрического типа, отвечающий за прокачку горячего раствора по системе. Из силового блока раствор течет по патрубкам, затем поступает в радиаторы.

Конструкция механизма представляет собой крыльчатку, вставленную в цилиндр, через который протекает антифриз. Крыльчатка крутится, проталкивая охлаждающее средство по системе. Без помпы охлаждение бесполезно, и мотор быстро перегревается.

Обычно прибор приводится в действие ременной передачей коленвала силового механизма. Основные причины поломки:

  • Поломка помпыРвется ремень коленчатого вала. Помпа при этом прекращает движение, что приводит к перегреву всей системы.
  • Заклинивает помпа.
  • Внутренняя часть крыльчатки разъедается химически агрессивными веществами.

Во всех вышеописанных путях необходимо менять помпу на новую.

Подводя итоги, можно сказать, что примерно в 70% случаях неисправен термостат. Поэтому при неработоспособности печки необходимо первым делом проверить этот механизм.

Читать далее