Для автомобиля система сцепления – это как связующее звено между двигателем и трансмиссией. Данный элемент принимает на себя удар и любые нагрузки, когда крутящий момент передаётся от двигателя к коробке передач. Потому условно сцепление можно отнести к расходным материалам. Оно часто изнашивается, после чего требует немедленной замены. При этом невозможно оказать на данный процесс хоть какое-нибудь влияние.


К сцеплению нужно относиться с вниманием. Ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки неисправности.

К сцеплению нужно относиться с вниманием. Ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки неисправности. Фото: spbdc4u.ru

В каких случаях требуется замена

Подобных ситуаций всего несколько:

  1. Когда появляется вибрация при использовании педали сцепления;
  2. Если сцепление начало выключаться само по себе;
  3. При включении слышатся посторонние звуки;
  4. Если сцепление включается не полностью;
  5. При снижающейся мощности двигателя.

По описанию признаков выше легко понять,  что в случае появления поломок система просто перестаёт стабильно работать. Это негативно сказывается на всех участниках движения, включая самого водителя с пассажирами, пешеходами. Если сцепление не заменить, больше вероятность попасть в серьёзную аварию.


Проверка опорного подшипника — один из шагов по его замене. Подробную инструкцию вы найдете здесь.

Проверку форсунок дизельного двигателя лучше доверить профессионалам. Почему — узнайте в нашем материале.

Что потребуется для замены

Список инструментов не такой уж и большой, в нём всего несколько позиций:

  1. Монтировка, либо труба-усилитель;
  2. Рожковые и торцовые ключи с разными диаметрами;
  3. Подъёмник, смотровая яма;
  4. Домкрат.

Подробная инструкция по замене

Приведём инструкцию для тех, кто не хочет возиться с демонтажем КПП. Это несколько сложный вариант, но вполне доступный практически каждому.

  • Первый этап – откручивания винтов крепления с левого колеса. Переднюю часть автомобиля после этого ставят на домкрат.
    Под кузов авто рекомендуется поставить кирпичи, это обезопасит сам транспорт вместе с владельцем. Противоотканые упоры ставятся для защиты задних колёс
  • После этого само колесо полностью снимается с основы. Потребуется открутить несколько винтов, удерживающих шаровую опору.
  • Капот открывается после того, как сняты все необходимые колёса. Аккумуляторная батарея в любом случае отключается. Чтобы выполнить это действие, с АКБ снимают минусовую клемму. Иначе велика вероятность появления короткого замыкания.
  • Следующий шаг – демонтаж корпуса фильтра, отвечающего за фильтрацию воздуха. Без этого невозможно будет получить доступ к винтам, при помощи которых двигатель внутреннего сгорания и коробка передач соединяются друг с другом.
  • Защита двигателя так же снимается, если она присутствует. Все винты откручиваются по периметру мотора, полностью.
  • Далее откручивается длинный винт, при помощи которого своё положение сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Следующим идёт один из самых ответственных моментов. Коробку передач придётся если и не снимать полностью, то отодвинуть в сторону – точно.
    Левый брызговик демонтируется в обязательном порядке, иначе приспособление не сможет свободно двигаться.
    Потом откручиваются все болты шаровой опоры.
  • Левая стойка отводится к задней части колёсного привода. Без этого движения не получится вообще сдвинуть агрегат.
  • После этого от коробки передач отключаются два разъёма. Пластина, отвечающая за крепёж реактивной тяги, находится справа от агрегата. Но у пластины есть другая часть, находящаяся у рычага переключения скоростей. Главное – запомнить хотя бы визуально, где именно находятся главные детали. Иначе потом придётся приложить дополнительные усилия, чтобы привести всё в рабочее состояние.
  • Можно считать, что основных креплений у коробки нет, когда разъёмы отсоединены, закончился демонтаж реактивной тяги. Останется только отсоединить части конструкции от самого двигателя внутреннего сгорания. Здесь нам помогут гаечные болты. Освободиться надо от нескольких болтов вместе с одной гайкой.
  • Дальше демонтируется задняя подушка, ведь именно она отвечает за соединение между коробкой передач и мотором. Главное, чтобы мотор не оказался сильно опущенным.
  • С коробкой передач делаем то же самое, предварительно отодвинув её для соблюдения соответствующего расстояния. Лучше позвать помощника, одному работать с такими агрегатами непросто.

После этого появится доступ к системе сцепления. Сборка всех деталей производится в обратной последовательности. Главное — как можно плотнее затянуть винты, отвечающие за крепление. Центровка диска делается после того, как система заменена полностью.

Инструкцию в видео-формате вы найдете здесь:

Замена на СТО

Есть несколько механизмов, которые можно использовать именно для автомобилей ВАЗ 21010^

  1. Крафтек. Самый дорогой вариант, за него придётся заплатить до шести тысяч рублей.
  2. Люк. Чуть дешевле – 5 тысяч, но не менее качественный.
  3. Валео. Обходится примерно в 5-6 тысяч.
  4. ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Стоимость в пределах 4500 рублей.
  5. Пиленга. Самый дешёвый, всего около 2 тысяч.

Что касается услуг от СТО, то их стоимость может варьироваться в зависимости от региона, где проживает покупатель. Но можно привести средние показатели.

В общем, цена находится на уровне 1500 рублей. В больших городах она может увеличиться до 4-6 тысяч.

Дополнительные советы по ремонту

Больше всего внимания требуется уделить визуальному осмотру. Это помогает понять, какие детали находятся в состоянии большего износа. И что требует замены немедленно. В частности, осмотра всегда требуют:

  • Фрикционные накладки. Они изнашиваются сильнее других элементов.
  • Головки заклёпок. Для них обязательное требование – быть опущенными вглубь фрикционных накладок более, чем на 0,3 миллиметра.
  • Демпферные пружины в гнёздах ступицы диска.

Заклёпочные соединения у диска и кожуха так же не должны остаться без внимания. Наличие явных дефектов и слабых мест в этой части недопустимо. Если они есть, то придётся менять и сам диск. Дефекты должны отсутствовать и у таких деталей, как диафрагменные пружины нажимного диска. Если какие-то проблемы присутствуют, то весь кожух надо будет заменить.

При наличии сноровки и некоторых навыков все работы по замене сцепления можно провести самостоятельно.

При наличии сноровки и некоторых навыков все работы по замене сцепления можно провести самостоятельно. Фото: Fotochki24.ru

При желании в гараже легко провести проверку того, как работает основная часть сцепления. Для этого достаточно просто зафиксировать конструкцию внутри оборудования, которое само по себе заменяет ведомые диски с маховиками. Допустимы некоторые отклонения в размерах, но они не должны быть слишком большими.

Заключение

Надо учитывать, что автомобили этого российского производителя могут иметь как задний, так и передний привод. Сам привод сцепления бывает разным. Двигатели у разных моделей похожи между собой и имеют одинаковые принципы работы. Главная разница заключается лишь в таких показателях, как топливная система, объём цилиндров.

При самостоятельном ремонте важно запомнить порядок, в котором изначально разбиралось изделие. Тогда и сборку осуществить не составит труда. Специальной оправкой пользуются, когда требуется провести центровку диска. Деревянный кругляк так же неплохо справляется с задачей, если у него подходящие габариты. Эта деталь легко вытаскивается из основы, если все действия проведены правильно. Присутствие помощников тоже никогда не бывает лишним, но при необходимости можно обойтись и без них.

Перед тем, как сцепление монтируется обратно, надо проверить, насколько свободно двигается ведомый диск. При наличии малейших проблем их стоит устранить как можно быстрее.
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!