Советы

Советы автолюбителям

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в машине?

И автопроизводители с мировым именем, и небольшие компании оснащают свои автомобили современными системами безопасности, модернизируют силовой блок, добавляют электронные опции контроля и делают все, чтобы водитель тратил минимум усилий для управления автомобилем, получая только удовольствие от езды и красивых видов.

Откуда же летом берется такое количество машин, которые стоят на обочине с поднятым капотом и поднимающимся паром? Может, радиаторы закипают только у дешевых машин китайского производителя, эти BMW, Audi и Porsche — просто сомнительная подделка под «фирму»? Нет, все намного проще — горе-автомобилисты забыли вовремя сменить охлаждающую жидкость, и закипевший автомобиль — это первый шаг к тому, что даже такой безопасный и надежный мотор, которым комплектуются иномарки последнего поколения, скоро «стуканет».

Важный мелкий антифриз

В том, что молодые водители не знают нюансов, как работают автомобильные узлы, нет ничего удивительного, ведь силовые блоки, тормозные системы, электрика авто — достаточно сложные схемы, мотор некоторых иномарок может комплектоваться 3 000 деталей. И если масляная система двигателя требует систематического контроля (для этого есть даже специальный индикатор на приборной доске), то система охлаждения, которая также является одной из главных в моторе, не требует постоянного контроля.

В руководстве по эксплуатации стоят большие сроки замены жидкости – от 50 000 км пробега, в некоторых моделях рекомендуют менять антифриз раз в два, а то и в пять лет, и становится понятно, почему многие автомобилисты знают о системе охлаждения так мало.

Охлаждаем принудительно

В процессе работы все движущиеся детали в моторе вырабатывают тепловую энергию, и агрегат нагревается. Воздушная вентиляция охлаждает двигатель на 7-10%. Увеличить показатель и не допустить перегрев ДВС помогает система принудительного охлаждения. По специальным трубкам, именуемым рубашкой охлаждения, проходит охладитель, который снижает температуру работающего мотора до необходимых пределов.

Рубашка охлаждения блока цилиндров (выделена жёлтым), по ней циркулирует антифриз

В качестве охладителя выступает антифриз (незамерзающий), которые состоит из 50% воды и 50% уникального химического состава. В зависимости от производителя главным компонентом антифриза может быть этилен или пропилен гликоль.

Антифриз по своему составу достаточно агрессивен — хорошо охлаждая нагревающиеся элементы двигателя, охладитель разъедает резиновые втулки в системе охлаждения, становится причиной коррозии всех металлических деталей в патрубках радиатора, в первую очередь алюминиевых.

Снизить агрессивное воздействие гликоля помогают ингибиторные присадки, которые производитель индивидуально использует для своих жидкостей и выбранные пропорции с дистиллированной водой. В процессе эксплуатации антикоррозийные присадки теряют свои свойства, добавление воды из крана резко снижает КПД охладителя и увеличивает образование коррозии на внутренних деталях системы.

Схема системы охлаждения ДВС

Своевременная замена антифриза предупредит следующие проблемы:

  1. Эрозия внутренних стенок радиаторных патрубков, возникающая при кавитации.
    2. Образование осадка при использовании силикатных антифризов, которые ведут к увеличению температуры ДВС. В осадках часто выпадают кристаллы купороса, которые забивают радиаторные каналы циркуляции жидкости.
    3. Перегрев двигателя при нарушении процесса теплообмена.
    4. Коррозия металлических узлов системы охлаждения и радиаторных каналов.
    5. Предотвращение трещин в патрубках радиатора при попадании большого процента воды в охладитель.

Когда точно следует менять антифриз

Есть три способа, которые помогут водителю понять, что охладитель следует менять немедленно:

На глаз. Если охладитель стал мутным или белым, значит, присадки исчерпали антикоррозийные свойства. Если цвет жидкости стал рыжим или красным – начинается кавитационный износ системы, и требуется не только поменять охлаждающую жидкость, но и проверить радиаторные патрубки, образование пены, плотных частиц, осадка. Кроме замены, необходимо проверить и систему охлаждения.

С помощью лакмусовой бумажки. Часто в комплекте к охладителю идет тестовая полоска и индикатор качества. (Тесты продаются и отдельным блоком во многих автомагазинах). Требуется опустить тест в хладагент и проверить на соответствие по шкале. Этот способ хорош тем, что даже если охладитель чист, как слеза, индикатор покажет изменение плотности присадки и снижение ее антикоррозийных свойств.

Проверка кипением. В металлическую ложку набрать охладитель и нагреть (можно зажигалкой). Если четко слышен аммиачный запах, такой антифриз необходимо слить и больше никогда не использовать такую марку жидкости — это охладитель низкого качества или откровенная подделка под бренд.

Менять антифриз необходимо и после покупки автомобиля на вторичном рынке. Это даст гарантию, что жидкость не вскипит и не вспенится в самое неподходящее время. Проверять состояние охладителя рекомендуется два раза в год, невзирая на пробег и заявки производителя. Эксплуатация автомобиля в режиме городских заторов и частых остановок нивелирует все рекомендации разработчика, поскольку нигде не учитывается время, которое автомобиль стоит в пробке.

К летнему сезону стоит помнить как быстро охладить двигатель

Плановая замена антифриза – не лечим, а предупреждаем

В руководстве по эксплуатации завод-изготовитель указывает средние сроки для замены антифриза, но не указывает конкретную марку продукта, который нужно заливать в бачок. Всегда рекомендуется использовать штатную жидкость от оригинального производителя. На рынке сложно подобрать замену, которая точно соответствует всем параметрам — химический состав того или иного хладагента постоянно меняется.

Брендовые производители антифриза указывают на своей продукции сроки замены жидкости — в среднем это раз в год или в зависимости от пробега — через каждые 20 или 50 тысяч км. Опытные водители не экономят на охладителе, меняют антифриз стабильно раз в год и даже не смотрят на степень выработки жидкости. Слова автослесаря «еще побегает» могут очень дорого стоить. Важно помнить, что нельзя просто долить часть нового охладителя в старый — необходимо проверить антифризы на совместимость. Даже если вы делаете долив того же производителя из той же бутылки, химические характеристики выработанной жидкости уже значительно отличаются от новой. Если жидкость в бачке утратила свои свойства, долив новой порции ситуацию не изменит. Износ деталей радиатора будет продолжаться.

Современные хладагенты с силиконовыми присадками в среднем меняются раз в два года. Гибридный химический состав в «Тосоле» начинает терять антикоррозийные свойства после 50 000 пробега. Последнее слово разработчиков – карбоксилатные охладители, которые рассчитаны на пробег от 100 000 км, допускается менять раз в 4-5 лет.

Доливаем и меняем антифриз по правилам

Уровень антифриза в расширительном бачке

Любой ремонт или диагностика проводятся на автомобиле с остывшим или слегка теплым двигателем. Лучше поставить авто на эстакаду, проверить охладители на совместимость и долить жидкость в бачок строго по метке. Чтобы поменять охладитель, не обязательно ехать в сервис. Операция проводится самостоятельно за полчаса:

  1. Сливаем отработанный хладагент.
    2. Снимаем крышку с горловины радиатора.
    3. Под блок цилиндров ставим емкость для сбора старой жидкости через предусмотренные сливные пробки.
    4. Открываем кран печки, через который тоже сливаем отработанный охладитель.

Можно слить антифриз через горловину радиатора, для этого потребуется шланг необходимой длины. Важно, чтобы хладагент не попал на кожу, на металлические части авто. Даже выработанная охлаждающая жидкость остается достаточно едкой. Если капли попали на детали авто, используйте ветошь для протирки.

Промывать радиатор и патрубки лучше дистиллированной водой. В обычной воде из крана достаточно большое содержание солей — это не позволит хорошо промыть патрубки. Если хладагент откровенно старый, видны осадок и сильное помутнение, используют специальную жидкость для промывки радиатора. Нужно:

  1. Залить жидкость для промывки в радиатор.
    2. Завести двигатель автомобиля на 10-15 минут.
    3. Выключить двигатель, подождать 10 минут.
    4. Слить жидкость для промывки, залить в бачок дистиллированную воду, повторить процедуру, слить воду.

Заключительный этап – заливка достаточного объема нового охладителя. Если уже через несколько сотен километров в радиаторном бачке видна пена или пузырьки воздуха – система охлаждения неисправна. Это может быть и поломка реостата, и перегорание прокладок в блоке цилиндров, и неисправная крышка радиатора, и многое другое. В этом случае требуется полная диагностика системы охлаждения и ремонт.

Читать далее

3 технические хитрости как избежать эвакуации автомобиля?

Нет ничего хуже, чем не найти свой автомобиль в том месте, где вы его оставили. Тут же начинаешь лихорадочно перебирать возможные варианты: то ли угнали, то ли эвакуировали, а может, вы просто забыли то место, где припарковали свою машину. Все варианты так себе, причем не знаешь, какой из них хуже. Сегодня во всех крупных городах остро стоит транспортный вопрос. В часы пик повсюду пробки, а место для парковки в центре города найти невозможно, либо просто не по средствам. Перед любым автовладельцем рано или поздно возникает сакраментальный вопрос: оставить свою машину в неположенном месте или рыскать в поисках легальной парковки. Не будем лукавить, хотя бы раз каждый автовладелец парковал свою машину в неположенном месте, и, хотя бы раз, паниковал, представляя себе то, как его любимый автомобиль ставят на погрузчик.

Основания для эвакуации автомобиля

  1. Если автомобиль припаркован в зоне действия знаков, запрещающих парковку.
  2. На стоянке для лиц с ограниченными возможностями без специального знака «инвалид» на автомобиле и удостоверения, подтверждающего право на этот знак.
  3. Если автомобиль стоит на проезжей части и мешает другим участникам движения.
  4. Парковка запрещена в парковых зонах, а также в непосредственной близости госучреждений.
  5. Парковка строго запрещена на переходах, в туннелях, на трамвайных путях и в любых местах, затрудняющих движение общественного транспорта.

Условия для транспортировки транспортного средства на штрафстоянку

  1. Водителя нет в машине или в непосредственной близости от нее
  2. Нарушение ПДД можно подтвердить (материалы с камер видеонаблюдения и пр.)
  3. Отсутствие людей или животных в салоне
Важно помнить, что, если вы смогли прибежать быстрее, чем сотрудники службы эвакуации начали транспортировку транспортного средства на погрузчик, вы имеете полное право переставить свою машину в другое место. Эвакуировать в этом случае автомобиль не должны.

За последние несколько лет количество бесплатных парковок существенно снизилось, а вот число эвакуаторов напротив, возросло. Вместе с этим выросло и количество различных хитростей, к которым прибегают водители, желая уберечь свой автомобиль от эвакуации на штрафстоянку.

1. Цепь. Закрепление транспортного средства с помощью специальной цепи по праву может считаться самым действенным и эффективным «оберегом» от эвакуаторов. Вместо цепочки можно использовать трос, веревку, ленту, да все, что подвернется под руку. Здесь дело вовсе не в прочности материала, а в его наличии.

Итак, один конец цепи (или ее аналога) крепят к колесным дискам, багажнику или стойке автомобиля, а второй конец к забору, заграждению, люку или чему-то подобному, что есть поблизости. Конечно, у эвакуаторов есть все инструменты, для того, чтобы перекусить самую прочную цепь, вот только они не имеют на это права. Это уже вполне может быть классифицировано как порча частной собственности. Стоит ли связываться? Сотрудники службы эвакуации десять раз подумают, прежде чем отправить такой автомобиль на штрафстоянку. Конечно, всегда есть шанс того, что приедет наряд полиции и уже вполне законно снимут цепь с автомобиля, но этот вариант развития все же маловероятен.

2. Блокировка колес. Антиэвакуатор стоит на рынке в среднем три тысячи рублей. Это небольшое и пока еще разрешенное устройство крепится на колеса автомобиля (обычно оно выглядит либо как щит, либо как специальный зажим), благодаря чему его становиться невозможно сдвинуть с места. Снять его эвакуаторы также не имеют права. Метод весьма эффективный, но есть один минус: погрузчик, оборудованный специальным краном, все же сможет загрузить машину с антиэвакуатором на платформу.

3. Гаджеты. Сегодня есть множество мобильных приложений, которые отслеживают появление эвакуаторов. Есть аналоги для владельцев Apple и для пользователей платформы Android. Такие приложения предоставляют каждому автовладельцу возможность указать место, где был замечен эвакуатор, чтобы уберечь других водителей от «путешествия» на штрафстоянку. Если вы получили уведомление о том, что поблизости был замечен сотрудник службы «зеленых крокодилов», нужно немедленно нестись к своей машине, чтобы переставить ее в другое место.

Помимо всего прочего такие приложения предлагают воспользоваться картой платных и бесплатных парковок. Если вы не намерены рисковать, то с помощью приложения быстро найдете место, где можно вполне легально оставить свой транспорт на некоторое время.

Еще один гаджет, помогающий избежать встречи с эвакуатором, представляет собой небольшой маячок, который будет уведомлять вас о перемещениях оставленного на стоянку автомобиля. Если вдруг вы получили уведомление о начале движения, нужно тут же нестись к своей машине. Либо ее эвакуируют, либо попросту угоняют.

Подобные гаджеты постепенно набирают популярность, но здесь следует помнить, что по большей части здесь все зависит от вашей удачи, быстроты и ловкости. Если вы где-то задержитесь на лишних пару минут, то рискуете не успеть добежать до своего автомобиля.

Менее эффективные, но популярные уловки

Выворачивание колес. Если уж и решились припарковать автомобиль в не предназначенном для того месте, нужно поставить машину рядом с высоким бордюром или стеной и вывернуть колеса вашего транспортного средства в сторону заграждения. С этим эвакуаторщики, конечно, уже научились бороться, но погрузить такой автомобиль все же сложнее, чем авто с невывернутыми колесами, а «крокодилы» обычно идут по принципу наименьшего сопротивления.

Часто также советуют подбирать максимально неудобные для эвакуаторщиков места: рядом со стенами, под ветвями деревьев и пр. Конечно, все препятствия преодолимы, но риск того, что вы не найдете на парковке своего автомобиля все же снижается.

Увеличение габаритов. Этот способ не подходит низким «легковушкам». У них, как ни увеличивай размер, а в погрузчик все равно влезет. Другое дело – внедорожник. Высокий джип, на крыше которого стоит, скажем, велосипед, ни в какой эвакуатор не поместиться.

И здесь перед сотрудниками эвакуаторной службы вновь возникнет вопрос: а стоит ли игра свеч. Можно, конечно, дождаться сотрудника дорожной полиции и устранить препятствие для поездки на «штрафстоянку», но это займет дополнительное время и силы, поэтому такие машины эвакуируют редко.

Муляжи. Для того, чтобы автомобиль отправили на штрафстоянку, в ней не должно находиться людей и домашних животных. Если в машине оставить кошечку или собачку, отправлять ее на штрафстоянку строго запрещено. Есть здесь один существенный минус: а вдруг эвакуаторщики не заметят или не захотят замечать мирно спящую на заднем сидении собачку? Тогда несчастному животному придется несладко, так как ему придется несколько часов, а то и суток провести в закрытом салоне автомобиля, без еды и воды. Такое сложно пережить даже человеку, что уж говорить о домашних питомцах. Сотрудники службы эвакуации при этом всегда могут сказать (и говорят), что не заметили животное в салоне. В этом случае претензии к ним предъявлять будет бесполезно, а вот здоровье питомца будет безвозвратно испорчено. Если ему вообще, конечно, удастся выжить.

Поэтому к такой уловке прибегают редко и в самом крайнем случае. Другое дело – кукла. Если на заднем сиденье есть что-то похожее на ребенка в автокресле, никто вашу машину не заберет (особенно эффективно при тонированных стеклах). Есть, конечно, шанс того, что в муляже распознают куклу, но для этого нужно длительное время наблюдать за машиной, а это снова излишняя трата времени и сил. Минус у такого способа в том, что наличие куклы в детском автокресле на заднем сидении автомобиля – это, по меньшей мере, странно. Ну а во-вторых, способ весьма затратный, ведь нужно купить не только пупса, но и автомобильное кресло для «ребенка».

Отсутствие номеров. Простой, но привлекающий внимание метод. Ездить в нашей стране без госзнаков не разрешено, а вот стоять – вполне законно. Эвакуировать такой автомобиль можно только при содействии сотрудников правоохранительных органов. Вот только в случае отсутствия опознавательных знаков полиция обычно реагирует довольно быстро. Владельцы автомобиля без номеров вполне могут быть замешаны в чем-то нелегальном, поэтому такие машины моментально привлекают внимание правоохранительных органов. Если же полиция подоспела к месту, где был припаркован автомобиль, то такое транспортное средство эвакуировать могут, а вот найти его на штрафстоянке будет практически невозможно, так как поиск по номеру в этом случае будет исключен.

Успеть за 60 секунд. Самый популярный способ избежать эвакуации: следить за своим автомобилем из окна. И если вдруг вы заметили приближение эвакуаторщиков: бегите к своей машине немедленно. Успейте запрыгнуть в салон и все, правда теперь на вашей стороне. Наверное… По закону автомобиль с сидящим в ней водителем эвакуировать нельзя, но на деле практика показывает, что эвакуаторщики иногда «идут на принцип».

Так Константин Алтухов, которого журналисты прозвали Паркменом, вынужден был больше суток провести в салоне своего автомобиля, прежде чем эвакуаторщики все же отступили. Штраф мужчине выписали, а вот на стоянку автомобиль не отправили.

Спецзнаки. Наличие на автомобиле наклейки с нарисованным инвалидом является веским аргументом против эвакуации транспортного средства. Такой автомобиль отправлять на штрафстоянку запрещено. Однако стоит помнить, что и пользоваться знаком «инвалид» без справки об инвалидности – незаконно.

Ни одна хитрость не способна дать вам стопроцентную гарантию того, что ваш автомобиль не эвакуируют. Лучший способ предохранения, как говорится, воздержание. В данном случае: воздержание от парковки в ненадлежащих для того местах. Мало кто любит сотрудников служб эвакуации автомобилей, но без их работы город бы встал в вечной мертвой пробке, поэтому не стоит злоупотреблять неправильной парковкой, не только из страха перед штрафстоянкой, но из элементарного уважения к другим водителям. Ведь если парковка запрещена, значит, это кому-нибудь нужно…

Читать далее

Загорелся CHECK: что делать?

Загоревшаяся на приборной панели надпись «Check engine» пугает любого водителя. Значок этот обычно располагается под тахометром (датчиком, указывающим число оборотов двигателя в единицу времени). Иногда вместо этой надписи на приборной панели можно увидеть схематичное изображение молнии или просто слово «Check». Это означает, что нужно немедленно обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Здесь опасность заключается в том, что неполадки в двигателе практически невозможно обнаружить без специальных инструментов и спецподготовки. Никакого подтекания масла или дыма из мотора вы не увидите. Более того, даже встроенная система автомобильной диагностики, которую стали ставить на многие модели автомобилей, не определит что именно произошло.

Вполне вероятно, что вы залили в бензобак некачественный бензин, не завинтили крышку бензобака, возникла проблема с тормозными колодками – все это может стать причиной мигания значка «Check engine». Так или иначе, если при повторном заведении мотора, значок продолжает мигать, вам просто необходимо обратиться в автотехцентр. В противном случае, вы рискуете стать участником ДТП. Кстати если выяснится, что вы проигнорировали появление объявления о необходимости проверить двигатель, вам легко могут отказать в выплате денежной суммы, полагающейся вам по страховке.

Самые распространённые причины Check engine: 1) датчик кислорода (лямбда зонд) 6.00%; 2) свечи зажигания/катушка зажигания – 5.66%; 3) каталитический нейтрализатор – 5.09%; 4) крышка топливного бака – 4.35%; 5) клапан адсорбера – 3.67%.

Расширенный перечень с наиболее частыми причинами активации значка «проверь двигатель» являются:

  • Когда значок загорается после выезда с АЗС, в большинстве случаев ничего страшного не произошло. Скорее всего, ваш двигатель в порядке. Припаркуйтесь и проверьте бензобак. Попробуйте закрутить посильнее крышку топливного бака. Возможно, также, на этой заправке не самое качественное топливо, которое вашей машине пришлось не «по душе».
  • Не стоит паниковать и в том случае, если этот значок начинает мигать, когда вы трогаетесь с места. Несколько секунд «Check» может гореть и при полностью исправном автомобиле. Вполне вероятно, что вы просто слишком резко двинулись с места.
  • Если «Чек» стал гореть оранжевым светом после того, как вы свозили автомобиль на мойку, то причин для беспокойства, скорее всего, нет. Под капот попало несколько капель воды. Просушите проводку и можно спокойно ехать дальше.
  • Если значок мигает при нажатии на педаль газа, то, скорее всего, вам придется заменить воздушные фильтры. Если после замены фильтров все еще горит значок, то попробуйте заглушить мотор и снова завести машину, лямбда зонд просто «заметил» изменение количества воздуха.
  • Проверьте, при каком состоянии двигателя включается значок «Check engine». Если на холостом ходу, нужно будет заменить индикатор дроссельной заслонки, на высоких оборотах – требуется заменить катушку зажигания.
  • Если еще до появления значка автомобиль потерял мощность, стал хуже разгоняться, и максимальная скорость заметно снизилась, то, скорее всего, катализатор выхлопа пришел в негодность. Значок «чек» – это уже «крик о помощи» вашего автомобиля, катализатор нужно было заменить уже давно.

  • В том случае, если значок замигал уже на трассе, то здесь причина может быть серьезнее. Припаркуйтесь и постарайтесь прислушаться к звукам, которые издает ваш мотор. Осмотрите движок на предмет выявления каких-то очевидных неполадок. Неплохо также посмотреть, хватает ли масла. В случае недостатка масла, долейте его и снова протестируйте мотор. Посмотрите, не отсоединился ли какой-то провод.
  • Стоит также осмотреть свечи зажигания. Если зазор достаточно большой, то это и есть причина того, что загорелся «Check engine». А вот если после замены свечей стал гореть значок, то, скорее всего, дело снова в некачественном бензине.

  • Не стоит переживать, если значок стал гореть после каких-то нововведений. Установка ГБО, сигнализации или замена какого-либо другого оборудования могут также стать причиной загорания индикатора работы двигателя. В этом случае нужно просто произвести перенастройку нового оборудования.
  • Проверьте качество работы топливного насоса. Без специальных инструментов это можно сделать только на слух. Если гудение ровное и непрерывное, то все в порядке, если есть какие-то перерывы в гуле или треск, то скорее всего причина появления значка именно в этом.
  • Довольно частой причиной появления значка «Check» становится зажигание. Для диагностики в этом случае вам потребуются тестеры и спецподготовка, так что все равно стоит обратиться в сервисный центр.

  • Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости, которую показывает ДТОЖ, если цифра на датчике превышает отметку в 90 градусов, лучше всего не продолжать движение вообще. Скорее всего, дело действительно в моторе, а ехать при неисправном движке опасно для вашей жизни и для других участников движения.

Обнуление «Чека».

Значок вполне может продолжать мигать, если причина его появления уже устранена. Проверив всевозможные причины появления «чека», необходимо сбросить показания датчика. Скорее всего бортовой компьютер не обновился, ошибка осталась в кэше. Откройте капот, найдите значок «Плюс» на аккумуляторе и выключите клемму. Спустя несколько минут можно вновь включить аккумулятор, и попробовать завести машину. Значок, скорее всего, перестанет гореть. Если же вам все еще рекомендуют проверить мотор, стоит послушаться и немедленно обратиться в сервис.

Как уже было сказано, в абсолютном большинстве случаев «чек» загорается при выходе из строя какой-то запчасти. Если вы исключили очевидные причины, вроде недокрученной крышки бензобака или плохого топлива, то лучше всего обратиться в сервисный центр, для исправления неполадки.
Читать далее

Мифы о дорожном просвете: цифры рекламные и реальные

К сожалению, на сегодняшний день в автомобилестроении не прописаны четкие стандарты клиренса. Дорожный просвет (то есть количество миллиметров, отделяющее самую нижнюю часть днища машины от дорожного покрытия) не является тем параметром, на который обращают внимание при сертификации. Вот экологические стандарты должны строго соблюдаться, а до клиренса обычно нет никому дела. Кроме покупателей, конечно. Вот именно для них в руководстве пользователя и прописывается величина дорожного просвета, но цифра эта, к сожалению, очень часто не соответствует действительности. А ведь в темное время суток и при плохой дороге клиренс имеет решающее значение. Поскольку дороги в России оставляют желать лучшего очень важно знать реальный размер дорожного просвета автомобиля при полной загрузке. Сложностей и хитростей при измерении клиренса хватает.

  • Во-первых, не существует единого стандарта для этой процедуры. Чаще всего, клиренс обозначает расстояние от поддона картера до асфальта, но нижней частью автомобиля может быть и запаска, и поддон моторного отсека, и брызговики, и пр. Для каждой модели автомобиля процедура измерения дорожного просвета индивидуальна, а соответственно, не может быть прописана в государственном стандарте.
  • Еще одна хитрость заключается в том, что очень часто производители автомобилей указывают клиренс пустого транспортного средства, тогда как намного важнее знать цифры дорожного просвета при максимальной загрузке автомобиля или хотя бы машины со снаряженной массой. В противном случае вы рискуете повредить днище автомобиля, когда будете отвозить родственников на дачу или в какой-либо другой ситуации, в которой вам необходимо будет задействовать все возможности вашего автомобиля.

Клиренс. Цифры виртуальные и реальные

Средние цифры дорожного просвета таковы:

  • Обычные легковые автомобили – от 12 см до 17 см (маленькие хэтчбеки вроде Киа Пиканто имеют минимальный дорожный просвет всего в 12 сантиметров, классические седаны вроде Форда Фиеста или Хендая Солярис имеют клиренс около 14 см, дорожный просвет универсалов обычно составляет 15-16 сантиметров).
  • Паркетники и кроссоверы – от 17 до 21 см.
  • Внедорожники – свыше 21 см.

Рено Сандеро

Согласно описанию этого автомобиля, которое написали усердные рекламщики, клиренс этой модели составляет 155 миллиметров. При этом в буклете нигде не указывается, как именно получилась эта цифра. Измеряли пустой автомобиль, машину с водителем или при максимальной загрузке? Никто здесь никаких разъяснений не дает. На деле оказалось, что дорожный просвет Сандеро со снаряженной массой (то есть с весом водителя) составляет 160 миллиметров, а при полной загрузке всего 135 миллиметров. Таким образом, указанная в буклете цифра не фигурировала нигде.

Сандеро Стэпвей

Паркетник Сандеро Стэпвей, согласно документам, имеет внушительный клиренс аж в 195 миллиметров. Клиренс пустого автомобиля оказался и того больше – 198 миллиметров. Однако, оказалось, что и «проседает» хэтчбек весьма внушительно. При полной загрузке дорожный просвет Стэпвея оказался всего 175 миллиметров.

Лада XRay

В рекламном буклете, посвященном этой модели, производители уточнили то, как они измеряли дорожный просвет. Согласно этой информации, расстояние от поддона картера до асфальта при максимальной загрузке авто составляет 195 миллиметров, что звучит совсем неплохо. На деле цифры оказались совсем другими. Даже пустой автомобиль имел клиренс в 190 миллиметров, а при максимальной загрузке дорожный просвет составил аж 175 миллиметров.

Лада Веста

В рейтинге честности эта модель получает почетное первое место. В рекламной информации, которую предоставил производитель, указана величина в 178 миллиметров (только если при пустом автомобиле), но немного порывшись на сайте производителя и открыв руководство по эксплуатации, можно найти уточненные данные: при полной загрузке дорожный просвет от поддона картера до опоры составляет 171 миллиметр, а от водоотражателя до опорного покрытия 144 миллиметра. Подобная точность и честность среди производителей автомобилей большая редкость.

Несмотря на это, что при получении разрешения на продажу никто не смотрит на клиренс автомобиля, показатель это очень важный. Для гоночных автомобилей очень важно иметь максимально низкую посадку, а для внедорожников дорожный просвет должен быть максимальным, так как они предназначены для езды по дорогам с плохим покрытием. Для водителя принципиально важно не только понимать, какой дорожный просвет у его автомобиля, но и чувствовать его. Именно поэтому очень важно не полагаться на информацию, которую пишут в рекламных буклетах, а измерять эту величину самостоятельно.

Читать далее

Ошибки эксплуатации кондиционера

Стоимость всей системы климат-контроль — это минимум 10% от стоимости автомобиля. Это первая причина, почему обслуживание кондиционеров и цена качественного фреона определенной марки не считается бюджетной процедурой. А ремонт всей системы может превысить 30 000 руб.

Для таких автомобилей как Вольво, Опель и Мазда выход из строя кондиционеров связан с разрывом электронной цепи и систематическим увеличением зазора между прижимной пластиной и муфтой. Кондиционеры в автомобилях бренда БМВ чаще выходят из строя, потому что сгорают предохранители электромуфты и электромагинита. В 80 % случаев причиной таких серьезных поломок является неправильное использование кондиционера, а если говорить просто, то пренебрежение очень простыми правилами эксплуатации.

В некоторых компаниях считают, что именно простота правил эксплуатации кондиционера и является той причиной, почему автовладельцы их игнорируют. А вот если придумать сложные правила по использованию климат-контроля, водители бы больше уделяли внимания всей системе в целом.

Предлагаем десять самых распространенных ошибок, которые никогда не нужно делать при эксплуатации кондиционера. А пока…

Стоимость обслуживания кондиционера и его ремонт

Годовое обслуживание кондиционера на специализированной СТО включает дозаправку системы фреоном, проверку всех патрубков, замену прокладок, прокачку системы. В зависимости от модели автомобиля, сегмента и комплектации конкретной марки стоимость работ колеблется от 1500 до 3800 руб. в год.

Если в системе кондиционирования используется фреон класса R1234yf, годовое обслуживание с дозаправкой может стоить от 8 000 руб. Это связано с тем, что хладагент этого класса не содержит хлор, является экологичным материалом и защищен от подделок. Фреон такого класса сегодня используется редко — в основном это спорткары и седаны класса премиум.

При ремонте в 90 % случаях потребуется:

  • менять компрессор;
    • устанавливать новый осушитель и радиатор-конденсор;
    • промывать всю систему;
    • заправлять новым маслом и хладагентом.

Стоимость всей процедуры для автомобилей бюджетного класса стартует от 20 000 руб., для автомобилей премиум класса ценник начинается от 50 000 руб.

  1. Не поеду на диагностику

Автомобиль прекрасно работает, кондиционер тоже: летом хорошо охлаждал салон, зимой быстро нагревалась печка, вся система работает как часы. Зачем ехать на СТО, тратить деньги на осмотр системы и пр.?

В чем здесь ошибка? Любой производитель, независимо от «брендовости», определяет годовой допуск утечки фреона через резиновые шланги до 10 %. Утечки происходят из-за структуры резинового патрубка — она пористая.

В каждом техническом паспорте на автомобиль указан тип фреона и допускаемый процент годовой потери хладагента. Если кондиционер не дозаправлять в течение нескольких лет, потери хладагента возрастают. Это приведет к постепенному снижению эффекта охлаждения и работе системы в критическом режиме. Вместе с потерями фреона в систему поступит меньшее количество смазочного материала. Расход масла пропорционально зависит от объема охладителя.

  1. Зимой не включаю — и так холодно

Чтобы обеспечить кондиционеру работу на тот период времени, который заявлен производителем, т. е. на 15 лет, кондиционер необходимо включать зимой 1 раз в две недели на 10-15 минут для профилактики.

Вся внутренняя система кондиционирования получает достаточное количество смазки для работы только при работающем климат-контроле. Герметичность системы сохранится на многие годы только в том случае, если резиновые уплотнители и патрубки не пересохнут и не покроются трещинами и если не возникнет очагов коррозии на металлических деталях. Обеспечить это можно только достаточным количеством смазки.

Прокачивать систему кондиционирования необходимо только в теплом помещении — если это делать на морозе от 3 градусов, эффекта не будет. Хорошим вариантом станет гараж, теплая (от плюс 10) парковка или сервис.

  1. Убиваю бактерии – но не Доместосом

Обязательной процедурой должна стать антибактериальная обработка радиатора- испарителя. Это не только увеличит жизнь всей системы, но и обезопасит водителя и пассажиров. Мало кто знает, что кондиционер — это рассадник бактерий и микробов, для которых в радиаторе «создана» идеальная среда: всегда тепло, темно и мокро.

Проводят обработку подходящим антибактериальным средством не реже, чем два раза в год. Одновременно следует заменить и салонный фильтр, который забивается пылью. При забитом фильтре в салон поступает сниженный поток воздуха и требуется включать кондиционер на полную.

  1. Обслуживаю кондиционер в гараже у дяди Васи

Выбрать специализированную станцию, которая качественно обслуживает кондиционеры, можно по нескольким критериям:

  1. На СТО должно быть спецоборудование для дозаправки.
    2. Требуется наличие газоанализаторов для определения состава хладагента.
    3. Наличие оригинального фреона от прямого производителя.
    4. Оборудование для ТО.

Если сервис имеет соответствующее оборудование и материал, его механикам можно смело доверить обслуживание автомобильного конденсатора.

В половине случаев выход из строя кондиционера происходит при неправильной дозаправке, когда «кустарщики» доливают в систему хладагент и масло несоответствующей марки и образца. Даже если температурные требования использования фреона соответствуют нормам кипения и конденсации, заправка неподходящим маслом быстро приведет кондиционер в негодность.

Определить тип фреона можно только с помощью спецоборудования. Например, хладагент типа R134а может использоваться только с маслом, которое растворяется в его объеме. Если не дозаправить систему вовремя или залить неподходящую смазку, то поршеньки компрессора кондиционера будут работать в режиме масляного голодания. Это основная причина сгорания предохранителя.

  1. Не проветриваю авто летом

Неправильно использовать только кондиционер, если после стоянки на жаре в салоне автомобиля невозможно находиться. Необходимо загнать машину в тень и открыть двери хотя бы на несколько минут. Если сесть в перегретый салон, температура воздуха в котором приближается к 50 градусам (летом салон может нагреться и до 70 градусов) и понадеяться только на кондиционер, то можно получить тепловой удар. Охлаждение салона произойдет за несколько минут, и этого времени вполне хватит, чтобы у вас поднялось давление.

Система кондиционирования в этом случае также будет работать на полную мощность, и если в системе недостаток фреона, это критическая нагрузка на компрессор.

  1. Устанавливаю антимоскитную сетку

Несколько лет назад по ТВ шла интересная реклама Шевроле Авео. Мультяшные, очень симпатичные насекомые набивались в радиаторную решетку автомобиля и с радостью готовились к поездке. Такой поворот событий годится только для анимации и виртуального мира, на самом деле насекомые, которые залетают в радиатор-конденсор — это не просто мусор, это настоящая проблема системы охлаждения.

Устанавливать антимоскитную сетку перед радиатором также не рекомендуется. Во-первых, это не позволит радиатору охлаждаться для нужной температуры, во-вторых — увеличит время охлаждения и собьет режим теплообмена. Компрессор автоматически начнет работать в режиме увеличенной нагрузки и быстро изнашивать свой ресурс.

От насекомых и тополиного пуха сетка никак не спасает — мусор будет продолжать залетать и забивать фильтры. Выход один – минимум два раза в год, в ноябре и июне, чистить или менять фильтр.

  1. Заправляюсь самостоятельно

Одна из самых частых причин преждевременной «кончины» кондиционера — это самостоятельная дозаправка системы фреоном через аэрозольный баллон. Простота способа очевидна – долго не раздумывать, купить хороший баллончик с оригинальным и качественным хладагентом и долить сколько надо. А сколько надо… Выберем на глаз. Много не будет.

Если перелить фреон в систему и не провести необходимую откачку хладагента, первый результат покажет себя через несколько недель. Избыточное количество фреона приведет к тому, что в системе испарителя охладитель не испарится полностью и рано или поздно попадет в компрессор в первозданном, т. е. жидком виде. Гидроудар и разрушение системы вам гарантировано. Разрушение кондиционера — это не взрыв, а постепенная деформация и появление трещин, а затем полная остановка кондиционирования салона.

  1. Куплю билет на трамвай и пойду пешком – пусть контроллер мучается

Самая глупая ошибка водителей (чаще пассажиров) — это открывать окна при работающем кондиционере. Совсем не понятно, что охлаждается — то ли салон, то ли вся вселенная. Даже после 20 минут работы в таком режиме электроника автомобиля не прекращает посылать сигналы в систему климат-контроля — «недостаточная мощность». Все узлы начинают работать, что называется, на износ, долгой эксплуатации кондиционера при такой систематической ошибке ждать не приходится.

  1. Подаю воздух на лобовое стекло

Эта ошибка будет стоить не только снижения ресурса кондиционера, но и сроков эксплуатации лобового стекла. Стекло автомобиля всегда повышает жесткость кузова и находится под постоянной нагрузкой, охлаждать его принудительно кондиционером в жару — это однозначно снижать герметичность вклейки.

  1. Мою радиатор … стиральным порошком

Мыть, чистить и прогонять радиатор рекомендуется специальным средством, которое не дает пены. Если использовать активную пену для систематической мойки радиатора кондиционера, это может привести к быстрой коррозии и потере герметичности системы.

Рынок предлагает достаточное количество качественного товара — есть жидкости для промывки и чистки, которые не воздействуют на металлические детали системы.

Мы перечислили десять самых простых ошибок, которые нужно исключить из «рациона» автомобиля. Сделать это легко — просто будьте внимательны.

Читать далее