Неправильное обращение с аккумуляторной батареей может привести не только к потере её ёмкости и сроку службы, но и к такому процессу, как сульфатация. Последняя грозит тем, что АКБ может вообще выйти из строя. Часто люди пренебрегают правилами техники безопасности и допускают основные 5 ошибок при зарядке автомобильного аккумулятора.
Особенности АКБ и его зарядки
Как правило, внутри батареи есть шесть так называемых банок напряжением по два вольта каждая. Внутри них расположены свинцовые пластины, которые залиты электролитом. Сами же банки полностью изолированы друг от друга и никак между собой не сообщаются.
Все аккумуляторы измеряются в двух показателях. К ним относятся:
- ёмкость (55, 65, 70, 90, 100 Ам/ч);
- напряжение.
Показатели ёмкости обозначают, что с определённой силой тока батареи могут работать ровно один час. Основным напряжением принято считать 12 вольт, однако это не совсем правильно. На заряженном и работающем аккумуляторе это значение чуть больше — 12,7.
Методы диагностики
Аккумулятор, находящийся в рабочем состоянии и заряженный полностью, в состоянии покоя должен показывать напряжение в 12,7 вольт. Когда в течение суток напряжение падает до 12 и ниже, это говорит о том, что его необходимо зарядить, долить электролит или воду. Если при диагностике заряд показывает 11,6−11,7 вольт, то это считается глубоким разрядом. Такое состояние уже представляет опасность. При нём может произойти сульфатация пластин, и ёмкость начнёт очень быстро падать.
Количество времени и ампераж
Существует два основных типа заряда: постоянным током и постоянным напряжением. В первом случае безопасным током считается значение в 10% от ёмкости батареи. Иными словами, если у неё 55 Ам/ч, то заряжать необходимо током в 5,5 Ам.
Зачастую аккумулятор разряжается не полностью, где-то до 12 вольт. Соответственно, его нужно заряжать не 10 часов, а 7. Время заряда рассчитывается довольно просто. При подключении к устройству на его вольтаже должно отобразиться напряжение. Если он выдаёт 11,7 вольт, то разница составляет 1 В (0,1 В/ч). Достаточно посчитать, сколько десятых не хватает до полного заряда, и это будет равняться количеству часов. При малом токе (1−2 А) оптимальное время заряда составляет 7−8 часов.
В других зарядниках нет датчиков ампеража и вольтажа. Они представляют собой небольшой блок, на котором расположены индикаторы степени заряда. У него также имеются «крокодилы» (клеммы) для крепления на полюса аккумулятора и вилка для подключения розетки. Разница с первым зарядником в том, что он выдаёт постоянное напряжение, которое составляет 14,4 вольт. Кроме того, он выдаёт 30% от ёмкости батареи, т. е. примерно 25−30 Ам/ч. Конечно, это не убьёт аккумулятор, но он будет намного быстрее разряжаться.
Плюс его в том, что он может зарядить АКБ полностью всего за несколько часов. В зависимости от того, насколько разряжена батарея, он будет выдавать то или иное количество ампер:
- 1 час — 25−30 Ам;
- 2 час — 10 Ам;
- 3,5 Ам;
- 2,3 Ам;
- 0,2 Ам.
До полной зарядки такому устройству потребуется всего около 6 часов. Однако не рекомендуется всё-таки заряжать таким блоком, так как в первый час он даёт слишком большой ампераж.
Основные правила
Можно выделить несколько частых ошибок, которые допускаются автолюбителями. К ним относятся:
- Глубокий разряд.
- Игнорирование снятия пробок.
- Перезарядка.
- Использование зарядного устройства с высоким напряжением.
- Эксплуатация АКБ при низких температурах.
Сульфатация пластин
Нормальной плотностью жидкости в АКБ считается 1,28 г/см3. Плотность можно измерить с помощью специального прибора под названием ареометр. Если плотность будет ниже этого значения, то при сильных морозах аккумулятор раздует. Чем ниже плотность, тем более восприимчив электролит к замерзанию. После оттаивания свинцовые пластины, скорее всего, будут разрушены.
В зимний период аккумуляторы на многих машинах недозаряжены, особенно у тех автовладельцев, которые передвигаются на небольшие расстояния. Риск будет не только в том, что АКБ может замёрзнуть, но и в ускоренном старении. Таким образом, недозаряженность значительно сокращает жизнь батареи.
Необходимость выкручивания пробок
Дело в том, что аккумуляторы начинают «кипеть» ближе к концу зарядки. Если заряжать прямо в автомобиле, то во многих случаях до этого дело не доходит. Там используется своеобразная подзарядка. Когда заряд происходит от стационарного устройства, применяется режим долгой зарядки, и ближе к концу начинается активное газовыделение, которое может идти продолжительное время. Вполне возможно, что штатный газоотвод в это время не справится с такой нагрузкой.
Обычно у новых, только что купленных АКБ пробки не откручиваются. Отчасти это делается для сохранения его товарного вида. У старых же типов эта необходимость есть, т. к. со временем могли забиться отверстия газоотвода.
Перед зарядкой поверхность аккумулятора (верх крышки и около пробок) обязательно протирается тряпкой, чтобы грязь не попала внутрь при открытии крышек. Многие откручивают пробки при помощи узкой отвёртки, но этого делать нельзя, т. к. можно сорвать грани. Лучше подобрать достаточно широкий и плоский инструмент. Подойдёт стамеска, монета номиналом 2−5 рублей или шайба аналогичного диаметра. Главное, чтобы инструмент полностью поместился в паз.
На бюджетных АКБ пробки откручиваются довольно легко. На японских и на устройствах премиум-класса, где используются резиновые уплотнители, это сделать довольно сложно. После выкручивания пробки рекомендуется оставлять в горловинах. Во-первых, это нужно для того, чтобы внутрь не попала грязь, особенно если зарядка происходит в гараже. Это пагубно скажется на состоянии аккумулятора, и он будет быстрее разряжаться ввиду присутствия различных примесей. Во-вторых, после начала активного газовыделения из горловин начнёт исходить едкий запах и начнется разбрызгивание электролита. Кроме того, увеличится количество испаряемой влаги.
Если же крышка прикрыта, испаряемая влага будет конденсироваться на ее внутренней части, а после стечёт внутрь. Закручивать пробки нужно с умеренной силой, ни в коем случае не перетягивая их.
При избыточном давлении в какой-либо из банок возможно незначительное поднятие пробки.
Кальциевый аккумулятор
Это обычный свинцово-кислотный АКБ с жидкостным электролитом, только изготовленный по кальциевой технологии. Считается, что заряжать его нужно исключительно на 16 вольтах, а также ходит мнение о его неустойчивости к глубоким разрядам. По поводу последнего можно сказать, что это не совсем так. Зарядить в ноль разряженный АКБ (5−6 вольт) вполне возможно, только это займёт намного больше времени. Такие батареи обычно стоят неделями на зарядке, но тем не менее их можно привести в рабочее состояние.
Схемы заряда
Существуют три основные схемы для кальциевых АКБ. К ним относятся:
- постоянное напряжение 14,8 вольт;
- комбинация постоянного напряжения 14,8 В и один час 15,4 В;
- зарядка до 15 В.
Первый вариант самый безопасный, и по этому типу работает генератор электрического тока в автомобиле. Заряжать желательно на импульсном автомате. Во второй схеме можно использовать з/у Т-1050. На нём есть специальный переключатель вольтажа. В некоторых источниках может указываться максимальное значение полной зарядки до 16 вольт, однако это считается перезарядом и может пагубно отразиться на самой батарее. При перезаряде осыпается активная масса, уменьшается ёмкость, стартерные характеристики, а также сокращается срок службы АКБ.
Плотность электролита
Во время разряда кислота в виде белого налёта оседает преимущественно на минусовой пластине. Соответственно, плотность электролита уменьшается до 1,1−1,2 г/см3. Определить процентное соотношение заряда батареи можно только по плотности. Чтобы понимать такое соотношение, нужно знать, что 0,01 г/см3 оценивается примерно в 6% ёмкости.
Если после глубокого разряда и сульфатации напряжение показывает 12,7 вольт, а плотность 1,2 г/см3, то это означает, что ёмкость у батареи в районе 42%. Следовательно, значения напряжения не всегда показывают точность полной зарядки.
Виды устройств
Зарядные устройства делятся на три типа:
- полностью автоматические (сами выбирают ток заряда);
- аппараты с ручным режимом, которые позволяют пользователю выбирать силу тока;
- устройства с функцией восстановления (возвращают батарее максимальные параметры).
На некоторых моделях аккумулятор можно заряжать прямо на автомобиле, предварительно выключив зажигание. Кроме того, зарядное устройство должно быть максимально далеко от батареи. В противном случае может произойти возгорание и даже взрыв. Если происходит заряд необслуживаемого аккумулятора (без пробок для залития электролита), необходимо следить за вентиляционными отверстиями, которые расположены по бокам, — они должны быть не забитыми. Если они засорились, их надо прочистить.
Обычно автоматические и полуавтоматические зарядные устройства выключаются при 14,8 вольт. Однако такая батарея будет считаться незаряженной, и поэтому необходимо воспользоваться регулировкой тока, чтобы аппарат заряжал до 15,2 вольт. Помимо этого, определить полный заряд можно по кипению воды в аккумуляторе. Полноценно его использовать можно только после того, как прекратилось кипение и вышли все воздушные пузырьки.
Преимущества современных приборов
Современные устройства имеют много плюсов по сравнению с трансформаторными типами. Они просты в эксплуатации и имеют несколько режимов:
- зарядка на холоде;
- мотоциклетный режим;
- режим ожидания.
Более того, на них присутствует так называемая «защита от дурака», которая срабатывает при неправильном подсоединении клемм (несоблюдение полюсов). Если это произойдёт, то устройство будет сигнализировать о неправильном подключении.
Трансформаторным зарядным устройством батарею можно перезарядить, в результате чего плотность электролита может подняться до 1,3 г/см3 и выше. На новых аккумуляторах перезарядка исключена, и по достижении необходимого уровня заряда на них включается режим ожидания. Это очень удобно, особенно для тех, у кого автомобиль по каким-либо причинам длительно простаивает.
В заявлении производителя обычно рекомендуется заряжать АКБ до 14,9 вольта и до 100%. Однако удерживать такое значение в условиях автомобиля сложно, поэтому нормой считается заряд 70−75% и выше. Чтобы батарея служила не 3−5 лет, а больше, необходимо помнить о периодической её подзарядке.
Вольтаж и выбор
АКБ бывают различных типов — 6, 12 и 24-вольтовые. Первые, как правило, устанавливаются на мопеды и мотоциклы, вторые на легковые машины и катера, а третьи на фуры и грузовики. Это тоже нужно знать, т. к. не все зарядные устройства способны заряжать разновольтовые аккумуляторы.
Необходимо обращать внимание и на то, какой преобразователь напряжения имеет устройство. Входное напряжение в прибор составляет 220 вольт, на выходе у него 6, 12 либо 24. На некоторых стоит трансформаторный преобразователь, а на других — электронный. Определить, какой именно установлен на том или ином приборе, довольно легко: лёгкие обычно имеют электронный тип. Если устройство тяжёлое, значит, там трансформатор. Их устанавливают на пускозарядные механизмы, которые выдают большой ток.
Кроме того, з/у подразделяются на автоматические и ручные. Первые постоянно поддерживают определённое напряжение и при необходимости автоматически снижают ток. В самый бюджетный сегмент входят такие марки, как Катунь, Ореон, Т-1021 и т. д. В ручных типах производится настройка силы тока, после чего прибор поддерживает его на протяжении всей зарядки. Популярными марками являются Кедр и Полюс.
Устройство для заряда необходимо выбирать с максимальным напряжением на выходе. Оно должно быть не менее 16 вольт. Обычно выходное напряжение указывается в инструкции производителя.
Важные моменты
При заряде батарея выделяет взрывоопасный водород. Случайная искра при плохой вентиляции под капотом может привести к взрыву. К примеру, человек поставил на ночь заряжаться аккумулятор, не снимая его с машины. Затем наутро, отсоединив устройство, решил тут же подсоединить клеммы. При их подключении может проскочить искра.
В критических ситуациях аккумулятор можно подзарядить даже с помощью обычной зарядки от ноутбука. Накопленного заряда хватит, чтобы завести машину. Однако необходимо помнить, что недозаряженная батарея прослужит гораздо меньше, т. к. происходит сульфатация пластин.
Это может дойти вплоть до того, что пластины внутри аккумулятора могут рассыпаться. Соответственно, он выйдет из строя.
