Двигатель

Двигатель автомобиля

10 моторных масел: сравнительный анализ

Один из важных элементов ДВС — система смазки, которая не является универсальной, а разрабатывается под конкретный тип мотора и определенный класс масла. Масляная система ориентирована под конструктивный тип двигателя, зависит от используемого топлива и внешней среды, а также различается по величине зазоров между движущимися элементами ДВС. (далее…)

Читать далее

Гильзование — в каком случае придётся прибегать?

Капитальный ремонт поршневой группы двигателя или капитальная переборка силового блока практически никогда не обходятся без такой операции, как расточка блока цилиндров или гильзовка.

Расточка стенок блока цилиндров — это снятие внутреннего поврежденного слоя металла со стенок цилиндра. Проводится, когда происходит износ деталей цилиндропоршневой группы, если на внутренних стенках блока образовались задиры, если было отклонение хода поршня и произошел некорректный износ поверхности. Поврежденный цилиндр растачивается (делается больше) до установленного ремонтного размера. Вместо старого монтируется новый ремонтный комплект — кольца поршневые и поршни.

Когда применяется гильзовка

Если в моторах, которые изначально выпускаются без внутренней втулки (первые двигатели ВАЗ), внутренние стенки цилиндра получили дефект, который не дает их расточить до максимально допустимого ремонтного размера или цилиндр уже подвергался расточке до максимального параметра, используется метод гильзовки или гильзования. Гильзование применяют и тогда, когда завод изготовитель не предусматривает замену ЦПГ, так называемые «одноразовые моторы».

Второй вид двигателей предусматривает использование производственной линии для гильзования моторов. Блок цилиндров изначально выпускается с гильзой (моторы ГАЗ «Волга», «Москвич»). Технология обеспечивает снижение веса мотора за счет использования алюминиевого блока. При переборке силового агрегата производится замена изношенной гильзы блока цилиндров.

Гильза – что это

Гильза моторного блока — это съемная втулка, которая устанавливается в отверстии блока. Функционально выполняет роль стенок цилиндра, внутри которого ходит поршень. Объем гильзы совпадает с предусмотренным рабочим объемом цилиндра.

Внутренняя часть гильзы имеет техническое название – зеркало цилиндра. Изготавливается деталь из специальных сталей, реже из белого чугуна. Обязательным остается дополнительная обработка поверхности гильзы: хонингование, азотирование и хромирование, Для некоторых моторов (БМВ) стенку гильзы покрывают микрорельефом, высота зуба — до 0,003 мм.

Техническое качество материала моторных гильз:

  1. Высокая механическая прочность.
    2. Температурный режим до 2500о С.
    3. Неподверженность коррозии.
    4. Стойкость к давлению.

В зависимости от конструктивного класса и материала изготовления, БЦ гильзы разделяются на три типа, каждый из которых имеет свои особенности при ремонте и замене. Втулки для некоторых моторов не имеют ремонтного допуска под дополнительную расточку блока для установки.

Классификация гильз

Перед процессом гильзования, замены или установки новой втулки необходимо определить тип охлаждения, который предусмотрен для конкретного мотора. Гильзы классифицируются на:

  • «мокрые»;
    • «сухие»;
    • на моторы с воздушным охлаждением.

Конструктивно «мокрая» гильза соприкасается своей внешней стенкой с жидкостью охлаждения, которая циркулирует в полости блока мотора. В комплектации к втулке идут уплотнительные прокладки, вступающие защитой от проникновения в блок цилиндра разрывных газов, а в полость цилиндра — жидкости из системы охлаждения.

Типы гильз блока цилиндров

  • Мокрые конструкции имеют оптимальный параметр отвода тепла за счет быстрой циркуляции ОЖ. Гильзованные моторы с водяным охлаждением и мокрыми втулками имеют высокий уровень ремонтопригодности. При переборке мотора не требуется дополнительно растачивать блок — изношенные гильзы просто меняются на новые. При штатной замене одной гильзы на грузовом транспорте в 70 % случаев моторы не демонтируются с шасси.
К недостаткам «мокрой» системы гильз относят то, что в такой системе охлаждения картер обеспечивает меньшую жесткость блоку мотора.
  • Гильза, которая не соприкасается внешней стенкой с хладагентом, получила название «сухая». Система установки предполагает заливку, запрессовку детали в блок. В 70% случаев устанавливаются в алюминиевые блоки (моторы Volkswagen, Ауди, Вольво, Хонда) на заводе производителя. Сухие гильзы увеличивают срок эксплуатации ДВС до первой переборки на 25-30%. Замена производится после износа или дефекта втулки на аналогичную деталь из соответствующего ремкомплекта.

При капремонте мотора, в блоке которого первоначально не используется гильза, происходит расточка блока под необходимый ремонтный размер поршня. Загильзовка двигателя сухим способом позволяет не проводить замену блока, расточенного до максимального параметра. Для таких целей выпускаются моторные гильзы с дополнительными милиметрами по диаметру внешнего круга и запасом длины. В процессе ремонта втулка обрабатывается на токарном станке и запрессовывается. Расточка и хонинговка происходит после ее монтажа в блок цилиндров. Преимущество мотора с «сухими» втулками — это то, что картер обеспечивает максимальную жесткость.

В моторах, конструкция которых предусматривает воздушное охлаждение, не используется технология отдельной отливки втулки. Моторы состоят из отдельно отлитых блоков, в которых использована схема оребрения. Воздушные ребра составляют с блоком одну конструкцию и устанавливаются на картер через фланец опры на шпильки. Чаще всего гильзы выливаются из чугуна, реже — из стального сплава монолитным блоком.

Принцип гильзовки блока

Гильзовка как вид капитального ремонта подходит к любому двигателю. Замену «мокрой» гильзы можно проводить самостоятельно, используя ремкомплект от завода-изготовителя. При переборке изначально гильзованного мотора допускается замена только одного блока цилиндров. При этом обязательно проводится диагностика и замер нутромером всех цилиндров.

При установке гильзы на изначально негильзованный двигатель используют один из двух вариантов ремонта, выбирая гильзу в зависимости от материала изготовления блока. Для чугунных БЦ применяют аналогичные чугунные втулки, для алюминиевых блоков гильзы изготавливаются из высокопрочных сталей. В последнее время мастера проводят гильзование алюминиевых блоков втулками, изготовленными из чугуна. Технология оправдана технически — моторы после капремонта стандартно ходят не менее 120 000 км. Наиболее распространенной технологией загильзовки сухими втулками остается:

  • запрессовка
  • горячее гильзование

Независимо от типа ремонта, моторный блок подвергается предварительной обработке:

  • расточка блока цилиндра
  • хонинговка

В некоторых случаях перед гильзованием проводят опрессовку блока цилиндров двигателя. Процедура позволяет определить скрытые микротрещины в головке.

Установка гильзы горячим методом

Горячее гильзование проводится с использованием специального оборудования. Метод восстановления мотора остается самым простым и надежным, единственный недостаток — в том, что его практически невозможно применить для самостоятельного ремонта.

  1. Блок цилиндров нагревается в печи до минимальной температуры 150 о С.
    2. Одновременно гильза, которая предварительно измерена, охлаждается в жидком азоте (сухой лед).
    3. Втулка обрабатывается спец составом, предупреждающим образование конденсата в месте стыка гильзы и стенок цилиндра.
    4. Гильза забивается в горячий блок цилиндров.

Горячий метод обеспечивает очень плотную посадку гильзы в гнездо. Соблюдается максимально натяжение в месте соприкосновения стенок блока и стенок гильзы за счет физических процессов (блок остывает и сжимается, втулка нагревается и расширяется).

Запрессовка

Вторым распространенным способом установки «сухой» гильзы является запрессовка. Метод чаще используется на алюминиевых боках, которые не подвергаются расточке. При использовании метода для чугунных блоков проводится обязательно растачивание посадочного гнезда. Измерения проводятся до микрона. Любое отклонение от правильной геометрии внутри блока, например расточка под эллипс, отобразится и на внутреннем объеме гильзы. В итоге нарушается ход поршня, который может привести к заклиниванию детали.

Автослесари с опытом работы более 10 лет против использования метода запрессовки «сухой» гильзы в гаражных условиях без выверенной расточки. В большинстве случаев автомобилисты не могут самостоятельно рассчитать допустимое значение натяга, который не должен превышать 0,05 мм. В процессе такой запрессовки нарушается геометрия втулки уже во время эксплуатации мотора. Остаточное напряжение деталей провоцирует заклинивание поршня. Процесс запрессовки:

  1. Расточка посадочного гнезда.
    2. Нанесение герметика на внутреннюю стенку цилиндра.
    3. Установка гильзы и ее последующая запрессовка на специальном станке.

Правильно подобранные гильзы и качественно сделанный ремонт обеспечивает ДВС минимум 120 тыс. км пробега.

Нюансы гильзования

Алюминиевые блоки цилиндров стандартно гильзуются только алюминиевыми гильзами. Производители таких моторов не рекомендуют устанавливать чугунные втулки в алюминиевые блоки. Но мастера, которые специализируются на ремонте ДВС, устанавливают чугунные гильзы в алюминиевые блоки, обеспечивая оптимальные параметры натяга между стенками втулки и стенкой цилиндра и требуемый теплоотвод.

Если предполагается гильзовать только один цилиндр, следует учитывать, что после замены изменится внутренняя геометрия всех блоков, в первую очередь соседнего. Поэтому необходимо провести диагностику и проверку всех блоков.

Читать далее

Торможение двигателем: как оно проходит и можно ли так тормозить АКПП

Торможение двигателем или режим принудительного холостого хода — это такой режим движения, при котором автомобиль передает накопленную кинетическую энергию двигателю. В современных автомобилях при данном режиме поступление топлива в двигатель прекращается полностью, даже если вы нажимаете на педаль тормоза. Это дополнительно приводит к экономии топлива. (далее…)

Читать далее

Вот в каких случаях следует менять масло чаще

Практически все автопроизводители делают большую ошибку в том, что указывают усреднённые сроки замены масла, не учитывая, что у каждого есть своя манера езды и особенности передвижения. Сегодня мы разберемся, почему и когда его необходимо менять чаще, чем это написано в книжке по эксплуатаций авто. (далее…)

Читать далее

Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки

Каждый начинающий водитель за время своего обучения сотню раз не меньше слышал ужасные истории о том, как ломается двигатель автомобиля. Поначалу кажется, что от любого движения мотор может прийти в негодность, но затем постепенно приходит понимание того, что двигатель, это лишь автозапчасть, которая ломается только по одной причине: из-за неправильного использования. Если вы аккуратный водитель, своевременно проходящий все техосмотры, мотор «не полетит». Рассмотрим самые страшные, смертельно-опасные для движка ситуации.

1. Перегрев.

Датчик температуры охлаждающей жидкости может «заползти» в опасную красную зону, а может и повалить пар из-под капота…

Выглядит это, конечно, очень страшно, но, как правило, все можно исправить на месте. Причин, по которым перегревается мотор, много, но самых распространенных всего три: жаркая погода, недостаток тосола и длительная езда на низких передачах. Двигатель – вещь максимально прочная и надежная, но при определенном «усердии» может «умереть» и он. Мотор может выдерживать очень высокие температуры, но и он имеет определенный запас прочности. Перегореть движок может по различным причинам.

  • Поломка охлаждающей системы. Испорченные лопасти вентилятора, порвавшиеся ремни, — все это может стать причиной смерти мотора. Вполне вероятно, что система охлаждения попросту износилась. Срок ее службы может быть весьма внушительным, но, если использовать ее «и в хвост, и в гриву», использовать воду, вместо специальной жидкости, она быстро придет в негодность. Во всех ее частях появится налет из грязи и нагара, который и станет впоследствии главной причиной повреждения мотора.
  • Плохой бензин. Длительное использование некачественного топлива легко может испортить двигатель. Топливо будет гореть слишком долго, чем и «убьет» мотор.
  • Неправильная настройка мотора. Сбои в системе зажигания нередко становятся причиной поломки двигателя.
  • «Полный газ» и первая передача. Именно на это чаще всего ругаются все инструктора на начинающих водителей. Так ездить, конечно, можно, но очень недолго. В этом случае мотор работает в условиях повышенных нагрузок. Естественно, через пару месяцев таких поездок мотор просто скончается от «перенапряжения».

Если двигатель получил серьезный «тепловой удар», это может привести к тому, что поршни начнут под давлением температур также перегреваться, а то и вовсе: гореть и плавиться. Замена поршней – это, конечно, печально, но не слишком. А вот если при плавящихся поршнях не глушить движок, можно довести автомобиль и до полной замены двигателя.

2. Клапаны.

Ехали вы себе спокойно по пересеченной местности, и тут вдруг из-под капота шум, лязг, скрежет. Отказал движок в работе…

Если перед поломкой мотор издавал нехарактерный для него грохот, то, вполне вероятно, проблема была в клапанах. Как и всегда причина неполадок с клапанами: неправильное обслуживание автомобиля.

  • Клапан может переклинить из-за высоких температур в двигателе. Виной всему все тот же пресловутый перегрев.
  • Вполне вероятно, что причина трагедии в поломанной пружине, из-за которой клапан оказался внутри цилиндра.
  • Еще одна причина проблемы с клапаном – прижимистость водителя. При использовании некачественного моторного масла и плохого топлива, на клапанах постепенно скапливается множество грязи и кокса, благодаря чему он перестает релевантно работать. Итогом такой «экономии» становится либо очень дорогостоящий ремонт, либо полная замена мотора.
  • Кстати клапаны могут постукивать и «подбрасывать» машину на дороге из-за «холодного хода». Если иметь привычку заводить зимой машину сразу, ни минуты не грея мотор, то такое будет происходить постоянно. Долгой жизни при таком подходе двигателю не видать.

3. Клин

И отказал мотор вам полностью и безапелляционно. Не работает он, и ни один механик уже помочь не в силах…

Произошел проворот вкладыша подшипника и переклинил вал. Причин тому может быть много, но, по большому счету, их можно разделить на две больших категории.

  • Нехватка масла. Смертельная и катастрофическая недостача масла в моторе приводит к тому, что некоторые части двигателя перестают смазываться полностью, что неизменно влечет за собой проворачивание вкладыша подшипника. Вполне возможно, в машине уже триста лет как не хватало масла, но это редко происходит. Чаще причина в поломке самого масляного насоса, который перестал подавать смазку в мотор. К этой же категории можно отнести неожиданное превращение масла в смолянистую, непригодную для двигателя массу. Итог масляной недостачи такого масштаба: проворот и клин. Ну а дальше только капремонт стоимостью в новый автомобиль. Причин, по которым можно обнаружить в двигателе солидол, несколько:
  • Неправильное применение. Если вы используете летнюю смазку в холодное время года, то, скорее всего, масло загустеет и утратит свои свойства.
  • Некачественная смазка. Не стоит использовать совсем уж дешевые масла, купленные у непроверенного производителя. Такая смазка легко может оказаться плохим, некачественным продуктом, который испортит ваш мотор.
  • Несвоевременная замена масла. Постепенно смазка начинает утрачивать свои свойства, в ней скапливается огромное количество примесей. Постепенно масло превращается в пластичный грязевой ком.
  • Перегрев. При температурах, превышающих рекомендованные в инструкции, смазка попросту свертывается и загустевает.
  • Примеси. В тех случаях, когда в машинное масло попала охлаждающая жидкость или какие-то другие примеси, смазка утрачивает свои свойства.
  • Перегрузка. Если вы ставите перед своим автомобилем невыполнимые для него задачи, рано или поздно это приведет к смерти мотора. Нельзя брать более мощную машину на буксир, нельзя с помощью малолитражки вытащить из ямы внедорожник. И не стоит радоваться, если у вас все же это получилось. Один раз повезло, а на второй – двигатель все равно не выдержит.

4. Вода

Ехал автомобиль резво и быстро, по лужам и холмам, по пересеченной местности. И заезжал он в самые глубокие заводи, и брызги фейерверком вырывались из-под колес. Вдруг пар начал из автомобиля сочится, треск послышался и грохот…

Если в мотор начала попадать вода, то здесь можно и до разорванного шатуна дело довести. А это, и правда, страшно. Причина может быть не только в любви водителя к глубоким лужам и болотистой местности, но и в банальной поломке системы охлаждения и поврежденной прокладке головок цилиндров. Тосол начинает затекать в мотор, и это также может «потопить» двигатель. Отследить такую поломку просто: если выхлоп автомобиля побелел, нужно немедленно везти автомобиль в мастерскую. Причем не ехать на нем, а именно везти на погрузчике.

Как не стать персонажем страшной сказки про смерть двигателя? Ответ на этот вопрос до смешного прост: следите и ухаживайте за своим автомобилем, используйте его по назначению, не устраивайте гонок по пересеченной местности и «заплывов» по болотам. Следите за уровнем масла и охлаждающей жидкости. Используйте качественное топливо и вовремя возите свою машину на техосмотр. Эта, самые простые меры предосторожности продлят жизнь двигателя на долгие годы.

Читать далее