Для автомобиля система сцепления – это как связующее звено между двигателем и трансмиссией. Данный элемент принимает на себя удар и любые нагрузки, когда крутящий момент передаётся от двигателя к коробке передач. Потому условно сцепление можно отнести к расходным материалам. Оно часто изнашивается, после чего требует немедленной замены. При этом невозможно оказать на данный процесс хоть какое-нибудь влияние.
В каких случаях требуется замена
Подобных ситуаций всего несколько:
- Когда появляется вибрация при использовании педали сцепления;
- Если сцепление начало выключаться само по себе;
- При включении слышатся посторонние звуки;
- Если сцепление включается не полностью;
- При снижающейся мощности двигателя.
По описанию признаков выше легко понять, что в случае появления поломок система просто перестаёт стабильно работать. Это негативно сказывается на всех участниках движения, включая самого водителя с пассажирами, пешеходами. Если сцепление не заменить, больше вероятность попасть в серьёзную аварию.
Проверка опорного подшипника — один из шагов по его замене. Подробную инструкцию вы найдете здесь.Проверку форсунок дизельного двигателя лучше доверить профессионалам. Почему — узнайте в нашем материале.
Что потребуется для замены
Список инструментов не такой уж и большой, в нём всего несколько позиций:
- Монтировка, либо труба-усилитель;
- Рожковые и торцовые ключи с разными диаметрами;
- Подъёмник, смотровая яма;
- Домкрат.
Подробная инструкция по замене
Приведём инструкцию для тех, кто не хочет возиться с демонтажем КПП. Это несколько сложный вариант, но вполне доступный практически каждому.
- Первый этап – откручивания винтов крепления с левого колеса. Переднюю часть автомобиля после этого ставят на домкрат. [stextbox id=»info»]Под кузов авто рекомендуется поставить кирпичи, это обезопасит сам транспорт вместе с владельцем. Противоотканые упоры ставятся для защиты задних колёс[/stextbox]
- После этого само колесо полностью снимается с основы. Потребуется открутить несколько винтов, удерживающих шаровую опору.
- Капот открывается после того, как сняты все необходимые колёса. Аккумуляторная батарея в любом случае отключается. Чтобы выполнить это действие, с АКБ снимают минусовую клемму. Иначе велика вероятность появления короткого замыкания.
- Следующий шаг – демонтаж корпуса фильтра, отвечающего за фильтрацию воздуха. Без этого невозможно будет получить доступ к винтам, при помощи которых двигатель внутреннего сгорания и коробка передач соединяются друг с другом.
- Защита двигателя так же снимается, если она присутствует. Все винты откручиваются по периметру мотора, полностью.
- Далее откручивается длинный винт, при помощи которого своё положение сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости.
- Следующим идёт один из самых ответственных моментов. Коробку передач придётся если и не снимать полностью, то отодвинуть в сторону – точно. [stextbox id=»alert»]Левый брызговик демонтируется в обязательном порядке, иначе приспособление не сможет свободно двигаться.[/stextbox] Потом откручиваются все болты шаровой опоры.
- Левая стойка отводится к задней части колёсного привода. Без этого движения не получится вообще сдвинуть агрегат.
- После этого от коробки передач отключаются два разъёма. Пластина, отвечающая за крепёж реактивной тяги, находится справа от агрегата. Но у пластины есть другая часть, находящаяся у рычага переключения скоростей. Главное – запомнить хотя бы визуально, где именно находятся главные детали. Иначе потом придётся приложить дополнительные усилия, чтобы привести всё в рабочее состояние.
- Можно считать, что основных креплений у коробки нет, когда разъёмы отсоединены, закончился демонтаж реактивной тяги. Останется только отсоединить части конструкции от самого двигателя внутреннего сгорания. Здесь нам помогут гаечные болты. Освободиться надо от нескольких болтов вместе с одной гайкой.
- Дальше демонтируется задняя подушка, ведь именно она отвечает за соединение между коробкой передач и мотором. Главное, чтобы мотор не оказался сильно опущенным.
- С коробкой передач делаем то же самое, предварительно отодвинув её для соблюдения соответствующего расстояния. Лучше позвать помощника, одному работать с такими агрегатами непросто.
После этого появится доступ к системе сцепления. Сборка всех деталей производится в обратной последовательности. Главное — как можно плотнее затянуть винты, отвечающие за крепление. Центровка диска делается после того, как система заменена полностью.
Инструкцию в видео-формате вы найдете здесь:
Замена на СТО
Есть несколько механизмов, которые можно использовать именно для автомобилей ВАЗ 21010^
- Крафтек. Самый дорогой вариант, за него придётся заплатить до шести тысяч рублей.
- Люк. Чуть дешевле – 5 тысяч, но не менее качественный.
- Валео. Обходится примерно в 5-6 тысяч.
- ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Стоимость в пределах 4500 рублей.
- Пиленга. Самый дешёвый, всего около 2 тысяч.
Что касается услуг от СТО, то их стоимость может варьироваться в зависимости от региона, где проживает покупатель. Но можно привести средние показатели. [stextbox id=»black»]В общем, цена находится на уровне 1500 рублей. В больших городах она может увеличиться до 4-6 тысяч.[/stextbox]
Дополнительные советы по ремонту
Больше всего внимания требуется уделить визуальному осмотру. Это помогает понять, какие детали находятся в состоянии большего износа. И что требует замены немедленно. В частности, осмотра всегда требуют:
- Фрикционные накладки. Они изнашиваются сильнее других элементов.
- Головки заклёпок. Для них обязательное требование – быть опущенными вглубь фрикционных накладок более, чем на 0,3 миллиметра.
- Демпферные пружины в гнёздах ступицы диска.
Заклёпочные соединения у диска и кожуха так же не должны остаться без внимания. Наличие явных дефектов и слабых мест в этой части недопустимо. Если они есть, то придётся менять и сам диск. Дефекты должны отсутствовать и у таких деталей, как диафрагменные пружины нажимного диска. Если какие-то проблемы присутствуют, то весь кожух надо будет заменить.
При желании в гараже легко провести проверку того, как работает основная часть сцепления. Для этого достаточно просто зафиксировать конструкцию внутри оборудования, которое само по себе заменяет ведомые диски с маховиками. Допустимы некоторые отклонения в размерах, но они не должны быть слишком большими.
Заключение
Надо учитывать, что автомобили этого российского производителя могут иметь как задний, так и передний привод. Сам привод сцепления бывает разным. Двигатели у разных моделей похожи между собой и имеют одинаковые принципы работы. Главная разница заключается лишь в таких показателях, как топливная система, объём цилиндров.
При самостоятельном ремонте важно запомнить порядок, в котором изначально разбиралось изделие. Тогда и сборку осуществить не составит труда. Специальной оправкой пользуются, когда требуется провести центровку диска. Деревянный кругляк так же неплохо справляется с задачей, если у него подходящие габариты. Эта деталь легко вытаскивается из основы, если все действия проведены правильно. Присутствие помощников тоже никогда не бывает лишним, но при необходимости можно обойтись и без них.
[stextbox id=»alert»]Перед тем, как сцепление монтируется обратно, надо проверить, насколько свободно двигается ведомый диск. При наличии малейших проблем их стоит устранить как можно быстрее.[/stextbox]
