Обслуживание кроссоверов

В процессе эксплуатации автомобиля на топливную систему машины ложится повышенная нагрузка, поэтому к пробегу в 50−80 тысяч километров могут отмечаться первые неисправности, которые потребуют правильной диагностики и своевременного ремонта.

Зная, когда пора менять топливный фильтр можно обеспечить правильную эксплуатации автомобиля, а автовладелец, проведя такую работу самостоятельно, сэкономит на эксплуатации транспорта.

Назначение фильтра и характерные поломки

Основное назначение топливного фильтра — это очистка бензина и солярки от различного мусора, песка, частиц ржавчины, мелкой взвеси и прочих включений. Именно наличие этого элемента предупреждает выход из строя форсунок и мотора по причине использования некачественного бензина.

По мере эксплуатации автомобиля в сотах фильтра скапливаются различные загрязнения, снижается пропускная способность, что приводит к проблемам в работе двигателя внутреннего сгорания.

Чаще всего из строя выходят именно соты фильтрующего элемента, которые забиваются грязью, в итоге делая невозможной эксплуатацию автомобиля. В редких случаях отмечается нарушение целостности конструкции, что происходит при неправильно проведённом сервисе, неаккуратном ремонте автомобиля или же механическом воздействии на металлический и пластиковый корпус этого узла.

Также может отмечаться коррозия металлических элементов, которая возникает по причине конденсирования воды внутри и на поверхности корпуса. Чаще всего такие неисправности вызваны неудачной конструкцией топливной системы, а также неправильной эксплуатацией автомобиля и его хранением в мокром гараже.

Вне зависимости от характера повреждения этого элемента проще всего выполнить замену фильтра, а не пытаться восстановить поврежденный корпус или прочистить забившиеся соты.

Нужно лишь правильно подобрать такую запчасть под конкретный автомобиль, для чего понадобится знать вин-номер или же обратиться к консультантам в магазине, которые по данным техпаспорта помогут сделать правильный выбор.

Самостоятельная диагностика неисправностей

Поставить точный диагноз и определить, что из строя вышел топливный фильтр, можно, только сняв эту запчасть и проведя ее вскрытие. Однако любой мастер и опытный автовладелец может по косвенным признакам определить поломку топливной системы, что позволит не только своевременно обратиться в сервис, но и предупредить появление различного рода серьезных поломок, устранение которых обошлось бы в круглую сумму.

К таким признакам выхода из строя топливного фильтра можно отнести следующее:

• Неровная работа двигателя.
• Дерганье при наборе скорости.
• Заметное снижение мощности.
• Повышенный расход топлива.
• Машина часто глохнет.
• Появляются сложности с запуском двигателя.

При подобных неисправностях автовладельцу необходимо будет приобрести новую запчасть и самостоятельно выполнить ее замену или же обратиться в профильные СТО.

В каждом конкретном случае непосредственно процедура по замене фильтра будет отличаться, так как в различных машинах этот элемент может располагаться как в бензобаке, так и относиться к навесному оборудованию, которое крепится на двигателе, что существенно упрощает его ремонт и замену.

Автовладельцу не следует затягивать с обращением в сервис, так как при неисправности топливной системы могут появляться серьезные поломки двигателей, вплоть до необходимости выполнения капитального ремонта силового агрегата. Все это приводит к существенному увеличению расходов на эксплуатацию техники. Нужно лишь приобрести оригинальный качественный топливный фильтр, самостоятельно выполнить его замену, полностью восстановив работоспособность автомобиля.

С увеличением пробега нередко возникает проблема, когда педаль сцепления туго нажимается. Причины могут быть самыми разными. Ремонт своими руками — задача посильная даже для начинающих автолюбителей, если, конечно, речь не идет о какой-то серьезной поломке. Но для того чтобы справиться с ней, необходимо ознакомиться с теоретической частью вопроса.

Изменение хода сцепления

Для тех, кто водит автомобили с механической коробкой передач, не секрет, что в каждой машине свой ход и жесткость сцепления, и если в одном случае достаточно просто немного отпустить педаль, то в другом приходится применять максимум усилий для того, чтобы не заглохнуть. Безусловно, ко всем этим нюансам быстро можно привыкнуть и со временем перестать замечать, но как быть, если некогда мягкое и послушное сцепление становится жестким и тяжело управляемым?

Наиболее распространенные причины

Изучая основные понятия о педали сцепления, следует помнить, что полноценное устранение неполадки становится возможным только после точной установки фактора, который его спровоцировал. И чаще всего изменение жесткости хода обусловлено такими проблемами:

• Заедание подводящего рычага.
• Износ троса сцепления, который происходит из-за его смещения, попадания и накопления мелкого сора и более крупных сторонних предметов, а также геометрическая деформация этого элемента.
• Выход из строя подшипниковой вилки или выжимного подшипника.
• Засорение гидравлической системы или падение уровня жидкости в ней.

В отдельных случаях следует проверять на исправность такие узлы и детали системы, как шток, цилиндр, весь педальный механизм и прочее.

В любом случае не стоит игнорировать возникшую проблему, надеясь на то, что со временем она самоустранится без дополнительных усилий, ведь износ одной детали неизменно ведет к выходу из строя другой или всего агрегата в целом.

Способы выявления неисправности

Решать подобные проблемы лучше всего на станции технического обслуживания, где будет проведена глубокая диагностика, хотя при желании можно попробовать разобраться самостоятельно, прибегая к общеизвестным правилам и приемам. Так, существует несколько характерных признаков, которые помогут установить основную причину изменения жесткости сцепления или его полного выхода из строя. Речь идет о таких проявлениях:

1. Необычные звуки, напоминающие урчание, которые возникают при полном выжимании педали, чаще всего свидетельствуют о неполадках в подшипниковой вилке. Обычно такая ситуация наблюдается при преодолении большого километража или же на фоне неправильного использования сцепления, которое заключается в эксплуатационном злоупотреблении (использование педали вместо нейтральной передачи, при простое в пробках и прочее).
2. Скрежет при выжимании может указывать на другую распространенную проблему, именуемую неполным включением механического узла. Не стоит путать это понятие с не до конца выжатой педалью, ведь неполадка кроется гораздо глубже, заключаясь в неспособности полного размыкания ведомого и нажимного дисков. Причина такого дефекта может заключаться как в заедании самого ведомого диска, так и в неправильной сборке механизма и регулировке тросика, хотя не стоит исключать и сильный износ всего узла.
3. Если помимо заедания или проблемного выжимания педали сцепления водитель замечает, что рычаг начинает тяжелее двигаться в пазах коробки, в значительной мере затрудняя переключение скоростных передач, а то и вовсе делая его невозможным, то впору проверить состояние троса, который вероятнее всего будет подлежать полной замене.
4. Провал педали или чрезмерное облегчение ее хода после внезапно проявившейся жесткости могут свидетельствовать о разрыве троса или о неправильной его регулировке при переустановке.

При выявлении любого из этих дефектов дальнейшая эксплуатация транспортного средства является недопустимой по вполне понятным причинам.

Однако не стоит паниковать раньше времени, ведь довольно часто для устранения проблемы достаточно просто смазать тросик или подшипниковую вилку, поправить положение и/или натяжение и отрегулировать уровень жидкости в системе.

Самостоятельное решение проблемы

Если проведенные манипуляции не дали желаемого результата и педаль продолжает заедать или непривычно тяжело опускаться при выжимании, то придется прибегать к более радикальным мерам, предполагающим снятие коробки передач и устранение неисправности в механизме. При этом специалисты дают следующие рекомендации:

• Если причина выхода из строя педали кроется в подшипнике вилки, то единственный способ исправить ситуацию заключается в его замене на новый.
• При неполном включении механизма, сопровождающимся сильным скрежетом, настоятельно рекомендуется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, так как чаще всего в основе этой проблемы лежат серьезные неполадки.
• В автомобилях, оборудованных гидроприводом, изменение хода педали сцепления чаще всего обусловлено такими дефектами, как деформация вилки, закоксованность шлицев (механизм первичного вала), засорение втулки, обеспечивающей передвижение подшипника этой узловой части, а также механическое повреждение шланга.
• При затруднении хода скоростного рычага в пазах коробки чаще всего приходится менять тросик, в обязательном порядке используя универсальную автомобильную смазку типа WD-40.
• При провале педали необходимо проверить такие детали узла, как подшипник и диафрагменная пружина прижимного диска, выход из строя которой также способен давать такие последствия.

Если же причина затрудненного хода не связана с серьезными повреждениями, то можно попробовать устранить ее, смазав опору вилки и ее подшипник, а точнее, его направляющую.

Примечательно, что для этого не нужно демонтировать коробку и вполне достаточно просто снять трос и защитную резинку. Таким же образом рекомендуется чистить механизм от сора и пыли, используя для этих целей тонкую проволоку.

Каждому автолюбителю необходимо знать, когда следует менять адсорбер в автомобиле, для избежания серьезных поломок. Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в назначении и принципе действия, а также в неполадках, причиной которых является неисправный или загрязненный адсорбер. Кроме того, следует рассмотреть все положительные и отрицательные стороны работы автомобиля без него.

Общие сведения

Адсорбер (А) — элемент автомобиля, необходимый для поглощения и частичной нейтрализации паров бензина, выходящих из бензобака. При работающем двигателе внутреннего сгорания (ДВЗ) пары направляются в систему впрыска топлива, а при заглушенном — в сепаратор и адсорбер. Иными словами, А — фильтр, необходимый для улавливания легких углеводов. По экологическим стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу.

Несмотря на то что адсорбер является простым элементом автомобиля, он выполняет важные функции, связанные с безопасностью человека, может предупредить серьезные неисправности автомобиля. Состоит изделие из следующих частей:

1. Сепаратор.
2. Клапан гравитации.
3. Фильтрующий элемент (обычно активированный уголь).
4. Соединительные трубки.
5. Датчик давления.
6. Электромагнитный элемент, выполняющий функцию клапана.

Сепаратор необходим для улавливания паров бензина, которые он направляет в бензобак. Клапан гравитации практически не используется, кроме аварийных случаев, при которых предотвращает перелив топлива из бака при перевернутом автомобиле.

Датчик давления контролирует давление паров топлива: при превышении показателя открывается и выпускает часть паров, благодаря чему бензобак не повреждается. Фильтрующий элемент является большой железной банкой, в которую насыпан активированный уголь в крупных гранулах. Пары проходят через него и конденсируются. Соединительные трубки соединяют все части адсорбера. Для переключения режимов улавливания паров топлива предназначен электромагнитный элемент.

Ключевым в системе адсорбирования является электромагнитный элемент (ЭЭ), выполняющий роль клапана. Пары топлива в баке поднимаются и проходят через сепаратор, в котором конденсируются и стекают обратно. Остаток топливного пара при выключенном ДВЗ проходят в А, в котором накапливаются. При запуске ДВЗ ЭЭ открывается и А соединяется впускным коллектором. Затем пары смешиваются с воздухом, поступают во впускной коллектор и уходят в цилиндры ДВЗ, в котором сжигаются.

Неисправности и методы устранения

При нормальной работе проблем с А не возникает вообще. В основном выходит из строя ЭЭ. При забитой полости адсорбера или неисправном электромагнитном элементе не происходит продувки полости и не сбрасывается давление из бака. В результате этого возникают следующие проблемы:

1. Появляется через 6−15 минут режим «плавающих оборотов».
2. При давлении на педаль газа ДВЗ на холостых оборотах практически глохнет.
3. Во время езды автомобиль не развивает необходимой скорости и происходит потеря мощности ДВЗ на 15−20%.
4. Некорректная работа датчика уровня топлива в баке.
5. При заправке бака во время откручивания крышки слышен свист.
6. Расход топлива увеличивается.
7. При низких температурах датчик адсорбера стучит.

Для устранения этих неисправностей необходимо полностью чистить или менять содержимое фильтрующего элемента. Если признаки неисправности А остались, то следует заменить ЭЭ. Некоторые автомобилисты убирают А вообще. Для принятия этого решения следует разобрать все положительные и отрицательные стороны наличия или отсутствия адсорбера.

При его использовании экономится немного топлива, однако это значение невелико и дает дополнительно к пробегу 3−5 км. Кроме того, все пары топлива уходят в атмосферу, поскольку испарения не будут конденсироваться. Убрать А просто и для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. На шланг, отходящий от сепаратора, повесить фильтр тонкой очистки от ВАЗ.
2. Шланг клапана на А перекрыть.
3. Выполнить прошивку ДВЗ, поскольку будет выдавать ошибку.

Основные минусы отключение А: запах топлива в салоне и возле автомобиля, загрязнение атмосферы. К положительным сторонам относятся следующие: освобождение места под капотом, отсутствие неустойчивой работы на холостых оборотах, при поломке нет необходимости покупать дорогостоящий адсорбер.

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой незнания, когда менять адсорбер на автомобиле. Он меняется по мере загрязнения, а именно во время появления какого-либо из признаков некорректной работы автомобиля. Кроме того, производить замену нужно при неисправности ЭЭ.

Каждый опытный автомобилист знает, как важно ухаживать за тормозной системой. Тормоз считается одним из главных «органов» транспорта. Он отвечает не только за исправную работу, но и за безопасную эксплуатацию, притом не только водителя и возможных пассажиров, но и всех окружающих участников дорожного движения.

Признаки неисправности

Практически каждый водитель, имеющий опыт вождения, может обнаружить неисправность в работе тормозной системы еще на ранних стадиях. Причем признаки нестабильного функционирования машины могут быть как прямыми, так и косвенными. А вот автолюбители с маленьким стажем могут узнать о проблеме только после того, как деталь выйдет из строя окончательно.

Узнать о том, что в системе имеются какие-либо неполадки, можно по характерным признакам:

• заметно увеличивается рабочий ход тормозной педали;
• можно наблюдать провалы и упругий ход;
• при торможении транспорт уходит в сторону от своего начального направления;
• тормозной путь удлиняется;
• тормоза срабатывают очень резко, блокировка колеса проходит в скачкообразном режиме;
• при нажатии педали колеса начинают бить;
• при торможении слышен характерный свист и визг.

Все симптомы свидетельствуют о наличии какой-либо неисправности, которую обязательно необходимо выявить и устранить. Чтобы избежать подобных проблем, нужно правильно ухаживать за автомобилем и тормозной системой в частности.

Правила ухода

Сразу стоит отметить, что любая тормозная жидкость имеет свой срок действия, по истечении которого она будет непригодна. Поэтому заменять ее необходимо каждые три года. Чтобы прокачать тормоза, применяют новую смесь, причем ту, которая заявлена в техническом паспорте транспортного средства. После прокачки обязательно заливают раствор до необходимого уровня.

Также специалисты рекомендуют регулярно осматривать колодки и диски. Проверяя толщину накладок, следует, помнить, что норма — больше 1 мм.

Изношенность колодок должна быть равномерной. Для этого необходимо снять колесо и тщательно осмотреть деталь.

В случае если запчасти износились неравномерно, то их рекомендовано заменить новыми. Лучше всего приобретать элементы отечественного производства. Многие потребители выделяют несколько положительных качеств таких деталей:

• длительный эксплуатационный срок;
• доступная цена;
• надежность и качество.

Что касается размеров диска, то у каждой марки авто они свои, но, как правило, они не должны быть менее 10 см. Если показатель ниже, то детали требуют обязательной замены.

Также необходимо на регулярной основе проводить осмотр тормозного привода и трубопровода, особое внимание уделяя герметичности.

Очень часто в системе заклинивает поршень. Исправить ситуацию можно заменой жидкости и цилиндров. Чтобы при работе не повредить детали, их специально смазывают составом — WD -40.

Поршень проще всего установить монтировкой. Для надежной фиксации на месте нужно нажать на тормоз. Чтобы обеспечить легкий ход, специалисты советуют прокачивать педаль столько раз, сколько требуется автомобилю. В случае когда в системе обнаружился воздух, необходимо от него избавляться в срочном порядке. Делается это следующим образом:

• в центральный цилиндр заливают небольшой объем тормозной жидкости;
• во втором цилиндре откручивают пробку;
• устанавливают штуцер, оснащенный резиновым шлангом, его длина должна быть не меньше полуметра.

Помимо этого, каждый водитель должен постоянно держать под контролем крепление главного цилиндра и других важных деталей. Только регулярные осмотры и проведение профилактических работ помогут избежать поломок в тормозной системе.

Рекомендации специалистов

Чтобы продлить жизнь тормозной системы, необходимо придерживаться некоторых правил эксплуатации транспортного средства. Специалисты рекомендуют соблюдать следующие требования:

• менять жидкость не реже одного раза в три года;
• еженедельно производить замеры уровня тормозной жидкости;
• обязательно доливать необходимый объем после процедуры прокачки;
• регулярно осматривать автомобиль на наличие подтеков, особенно внимательно делать это в области системы торможения;
• периодически измерять толщину дисков, а также накладок на колодках;
• проверять герметичность соединений;
• по мере необходимости регулировать величину хода тормозов;
• тщательно следить за системой, чтобы в ней не образовался воздух.

К тормозной системе необходимо подходить ответственно, правильно за ней ухаживать и устранять неполадки при появлении первых признаков. Только таким образом можно продлить эксплуатационный срок и избавить себя от частых посещений сервисных центров.

Многие автолюбители знают, что для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), необходимо своевременное техническое обслуживание (ТО), которое связанно не только с заменой моторного масла в картере, но и с заменой антифриза, циркулирующего в системе охлаждения. Как ни странно, но такая процедура не требует особых навыков, если соблюдать рекомендации, описанные в руководстве по эксплуатации используемого транспортного средства.

Причины внесрочной замены ОЖ

Изучая техническую литературу по обслуживанию какого-либо транспортного средства, можно заметить, что практически у каждого ДВС имеются свои установленные сроки, по которым необходимо производить прокачку охлаждающей жидкости (ОЖ).

Но бывают ситуации, требующие срочной замены антифриза:

• Цветовые изменения ОЖ (может стать чёрной или прозрачной), ухудшающие её охлаждающие свойства. Такую проверку можно произвести самостоятельно. Для этого нужно открыть капот и осмотреть ёмкость расширительного бачка.
• Капитальный ремонт двигателя, повлёкший слив антифриза.

Утечка ОЖ, связанная с повреждением патрубков или других агрегатов системы охлаждения.

Технологическая карта

Сделав соответствующие выводы и решив прокачать систему новой жидкостью, стоит придерживаться указаний инструкции. Для общего представления можно привести технологическую таблицу с описанием последовательности всех действий для выполнения необходимой операции на автомобиле ВАЗ-2106:

Верно выполнив все 6 шагов на каком-либо автомобиле, важно не забыть включить двигатель и прогреть салон с помощью специального отопителя.

Благодаря этому недавно залитая жидкость сможет равномерно распределиться по всей системе, а также исчезнут остатки воздуха в виде пузырьков.